Una vez más el trabajo me ha llevado a Omán, y a mí, ante las proximidades de un desierto (o de un antro), es difícil sujetarme o dejarme encerrado en el hotel. Y si encima la tentación es nada menos que el desierto de Rub al Khali, el gran espacio vacío, el mar de dunas mas grande del mundo, me abandono a mi suerte y me dejo arrastrar.

Aunque yo creo que lo que me tiene mas atrapado es la seducción de la palabra lejos. Lejos, lejanía, leggins…

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En realidad, no sé por qué me siguen atrayendo tanto los sitios duros e inhóspitos como éste, si las horas de oficina del último año me han ido amansando el espíritu poco a poco.

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Algún rescoldo debe quedar en mi alma adormecida que sigue suplicando que mis aventuras tengan siempre sus pequeñas dosis de amargura. (como decía Flaubert, al que sigo mucho aunque todavía no he leído nada suyo, Sofia Mazagatos dixit)

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Lo que sí que llevo leyendo demasiado tiempo es sobre las aventuras de Bertram Thomas o Harry St John Philby, aquellos exploradores que se arriesgaron a cruzar el Empty Quarter por primera vez, o las de Wilfred Thessiger que no solo lo cruzó dos veces, sino que se quedó a vivir allí en compañía de una tribu bedu, durante algo mas de seis años.

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El problema es que tanta lectura me está trastornando y como le sucedió a Don Quijote, salgo en busca de aventuras creyéndome un explorador como Sir Richard F. Burton o Mungo Park. Pero como soy más parecido a Danny deVito o Dora la exploradora, me meto de cabeza en esos líos que tanto me gustan.

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Lo malo es que los límites de la aventura son cada vez mas difíciles de superar, y no creo que hacer el “mannequin challenge” en lo alto de las Dunas de Wahiba, que por el momento es lo mas intrépido que se me ha ocurrido hacer, permita convertirme en fellow de la Royal Geographic Society. Who knows…

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Quién sabe si algún día, aunque ya puedo ir espabilando porque estoy en tiempo de descuento, alcanzaré la gloria de encontrar tras alguna duna lejana, el oasis perdido de Zerzura, la ciudad escondida de Ubar o porqué no, el ejército desvanecido de Cambises…
Algún dia….

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Pero por el momento, con tan poco tiempo disponible me voy a tener que conformar con internarme por el barranco de Tiwi, asomarme a las dunas de Wahiba o seguir el cauce del wadi Bani Khalid. También me han servido de placebo los fiordos de Musandam, los fuertes de Ibra al borde del desierto o simplemente he apagado mi sed de aventuras a base de cervezas con sabor a prohibido en algún tugurio de Muscat.

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Sé que algún día, con Desertando y aquellos amigos lo suficientemente irresponsables como para fiarse de mí, nos internaremos por cada uno de aquellos caminos que se adentraban en las montañas de Muscat, o mejor todavía recorreremos parte de la ruta que siguió Thessiger entre Shalala y Doha cuando cruzó el Rub Al Khali por primera vez.

Algún día…

 

Y aquí es cuando me están entrando unas ganas enormes de decir que algún día volveré a estas tierras a galopar libre como caballo desbocado mientras el viento acaricia sus crines…etc etc, pero claro, me van a decir que deje de beber Ginebra Hacendado y abandone las marcas blancas, que mira lo que pasa…

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Para terminar iba a poner una foto en la que salgo, pero he descubierto que me ha salido una cana, y me niego a aceptar que incluso a Peter Pan también le pasan factura los años, así que en su lugar os he colocado otra montañita mas.

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El Ol Donyo Lengai, la Montaña de Dios, el volcán sagrado de los masais, cumbre de serena belleza que se yergue amenazadora mostrando sus inexpugnables laderas de ceniza, formando profundos barrancos y grietas, confiriéndole un aire inhóspito y majestuoso…

Lo que traducido al román paladino, la hermosa lengua de Don Gonzalo de Berceo, Garcilaso de la Vega y tantos otros grandes poetas que me precedieron, viene a ser algo así como: ”la madre que parió al puto volcancito, quien coño me habrá dicho que lo suba, p’abernos matao…”

cuchara-lengai 3Y por mi mala cabeza y esa atracción de Desertando hacia los grandes retos, me veía otra vez subiendo el volcán sin comprender qué me había vuelto a empujar hacia allí arriba. No sé por qué extraña razón los recuerdos tienen esa tendencia a trasformar los momentos mas duros en especiales…

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Pues eso, que no comprendía qué me había vuelto a llevar hasta allí, hasta que estuve otra vez arriba y recordé el premio que reciben los que resisten a la montaña y a la noche y contemplan desde la cumbre el amanecer del mundo ( joder que místico que estoy hoy…así, a palo seco, sin gin tonics…)

Y es que desde arriba tienes a tus pies el Lago Natrón, la gema escondida de Tanzania que atraviesa la Avenida de los Volcanes, territorio Masai donde el Empakai, el Ngorongoro y hasta ocho cráteres dormitan desde hace ya tiempo. También se ven las paredes escarpadas de la franja del Rift y al fondo la mole del Kilimanjaro y las llanuras de Ndutu salpicadas de aldeas masais. y Kenia…Todo eso se vé. Sólo desde arriba…

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Y hay mas. Al amanecer se toma conciencia de la gesta realizada, Con los primeros rayos de luz se descubre una escena infernal, una visión aterradora, un espectáculo  dantesco, lo mas parecido a un paisaje lunar pero igual de inaccesible… y parece increíble que hayamos podido trepar por ese caos de rocas y lava blanca durante la noche. Con ese viento…

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Como os decia, la recompensa es tan grande como exigente es la subida y larga la noche. Salimos a medianoche y coronamos cumbre poco antes de las seis de la madrugada. Aprendí en los paracas que por encima de todo esta la misión y que el frío, el hambre, el sueño y el cansancio  para mi serían estimulantes y aunque esa noche todo incitaba al estímulo,  para mí, mi mayor impulso provino de Merche, sin cuya compañía no sé si habría llegado hasta arriba, bueno, seguro que sí, pero no habría sido igual.

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Por el camino cayó Pili, vencida por una indisposición, que no por la montaña, y también cayeron aquellos alemanes que nos pasaron a tan buen ritmo, así como esas luces que como Santa Compaña nos siguieron hasta apagarse…o aquella pareja de españoles que llegó con nosotros pero no aguantó el frío y el viento de la cumbre. Sólo nosotros dos lo conseguimos.

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Por eso esta entrada va dedicada a Pili que lo intentó hasta el final y muy especialmente a Merche, porque allí arriba te lo ganaste

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Hoy desde casa, ya cerradas y lamidas las heridas estoy recordando con nostalgia aquella noche trepando por paredes verticales de lava y ceniza, o la espera al amanecer en la cumbre azotados por el viento, tiritando de frío y solo pienso en una cosa… volver allí¡¡¡  (si cuando digo que estoy fatal es por algo)

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Esta vez os iba a enseñar la ruta que hemos diseñado para Mauritania pero tengo que confesar que me muero de ganas de que alguien me pida escaparnos de verdad al desierto, sin rumbo, sin prisas, sin metas… y es que el mapa de Mauritania no agotará nunca mis ansias de exploración, quiero recorrer cada lugar que aparece en él, sin abusar de las lineas rectas, despacio, desde el oasis de Lagueila a aquel camino perdido que a través del valle blanco llevaba a Tidjikja y que no pudimos coger…

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No muy lejos de allí, hace 50 años, en un polvoriento cafe de la ciudad de Atar, Bruce Chatwin anotaba en su moleskine ”Esto se resuelve andando‟ justo antes de perderse por entre las dunas del Ametlich. y eso es lo que proponemos, empezar a andar para resolver esa duda que siempre nos asalta al pensar que habrá tras la siguiente duna.

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Y claro está, eso lo que hemos hecho nosotros, perdernos por un mar de dunas de 90km, que es mas o menos la distancia que separa las ciudades de Chinguetti y Ouadanne. Existía una pista paralela, qué fácil¡¡, que acerca las distancias entre ambas ciudades, pero se aleja del espíritu de Desertando…Ademas si la coges, te perderás dunas, wadis, oasis, aldeas y ese sentimiento de aventura, que al fin y al cabo, es lo que a mí, en aquellos días en que me niego a ser adulto, me impulsa a dejarlo todo y viajar.

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Ese mar de dunas marca el inicio del desierto mas grande del mundo, el Desierto de la Gran Travesia, el Majabat Al Koubra, cuyo nombre me evoca directamente grandes aventuras, que por supuesto me gustaría superar, especialmente la de Michael Asher, aquél que consiguió persuadir a su prometida de lo romántico que seria pasar la luna de miel recorriendo el Sahara de Oeste a Este en camello, ( un campeón, aunque creo que todavía está pagando por ello…)

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Y en medio de ese mar de dunas nos encontramos con éste espejismo, que es hasta donde llegaron nuestros pasos, exactamente hasta alli, ni un paso mas, ni uno menos…

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…porque confundido con el espejismo, las dunas, el calor, la intoxicación con jamón de oferta del lidl y que sospecho que Pedro no llevaba las trócolas puestas…, casi nos chocamos contra el arbolito, y aunque lo conseguimos esquivar de milagro, acabamos medio sepultados entre las dunas.

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Por cierto que tanto la acacia como la aventura me recuerdan al famoso árbol del Teneré, el árbol mas solitario del planeta, el único en un radio de mas de 400km de desierto, y que allí seguiría si no llega a ser porque un camionero libio, totalmente petroleado que conducía cimbreante por entre las dunas, chocó contra él, arrancándolo…

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Pero como lo que sucede, conviene, nuestro coche quedó atrapado en las cercanías del oasis de Tanouchert, donde una familia bereber nos abrió las puertas de su casa y compartió con nosotros, té, comida, agua y una tarde muy especial mientras esperábamos que bajara el sol para poder intentar sacar el coche de las dunas.

O a que Justi sacara sus superpoderes y levantara el coche el solito.

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Lo cierto es que fueron tan hospitalarios y pasamos tan buen día con ellos, que desde ya, el oasis de Tanouchert se ha convertido para Desertando en un alto obligado en nuestras rutas por las dunas del Ametlich, de Ouaranne o de Maghteir, las puertas de entrada al Sahara infinito.

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Y es que el oasis de Tanouchert es un lugar muy especial, escondido entre altas dunas que le protegen de los vientos del Harmattan, donde la sombra de las palmeras es agradable, el agua fresca, los dátiles exquisitos y las mujeres muy bellas. Cuidado que atrapa.

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Ahora es cuando os iba a describir como es la ruta que hemos seleccionado, pero je suis fatigueé y me gustaría dedicar una entrada entera a contarla. Basta deciros que sólo pienso en volver allí, y es que no va a faltar de nada, pues no solo pasa justamente por los sitios que mas me gustan, sino que además lo intentamos compaginar con buenos alojamientos y mejor comida, porque aventura, glamour y alta gastronomía ( el fuet y el queso juntos es cocina de fusión) son los adjetivos que mejor definen nuestra manera de viajar (especialmente si van Pedro, Justi o Rafa, porque yo me lío mas con la parte de aventura).

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Os dejo con alguno de los sitios que os esperan, aunque ya hablaremos de ellos

 

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Y ahora una del Oasis de Terjit. Si os fijáis bien, el que parece el mas crío de todos, y que la luz del flash ha dejado un pelin mas claro que a los demás, tiene un aire a mi.

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Hay lugares tan especiales que guardo una foto de ellos en mi caja de galletas imaginaria. Alli dentro, junto a un par de canicas, la muela que se llevó mi juicio, el reloj de la primera comunión y otras cosas de incalculable valor, almaceno sitios increíbles.

Sitios que pese a mi condición de hombre de cromagnón han sido capaces de aflorar en mí, sentimientos profundos, antes desconocidos, diferentes al hambre o las ganas de sexo, mucho mas habituales en mi mundo interior….

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Como podéis imaginar casi todos estos lugares se encuentran en África, en algún lugar desierto, lejano, difícilmente accesible o peligroso ( o una combinación de todo lo anterior).
El Lago Natrón cumple alguno de estos requistos, y aunque ya os he hablado de él en otra ocasión, he tenido la suerte de volver con Desertando, llevando a uno de los grupos mas flojeras aunque encantadores (al final hasta les cogí cariño, aunque claro, ésto se lo digo a todos los grupos…) que he tenido nunca.

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Es una de las perlas escondidas de Tanzania, sin duda mi lugar favorito, alejado de los saltos de los masais, de la canción Jambo bwana, de los leones del Serengetti y por supuesto de las hordas de turistas Simpson cazando Pokemons. Y es que para llegar allí sólo hay dos caminos, el tortuoso que sale desde Longido o el interminable que procede de Mto Wa Mbo, ninguno es fácil, y ambos te llevarán varias horas por un camino infernal y lleno de polvo.

Nada que no se pase con una cerveza bien fría al llegar..

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Ademas, la sucesión de baobabs, acacias, poblados masais, jirafas, cebras y ñus, harán que las cinco horas de polvo y botes te parezcan segundos ( aquí he usado un recurso literario llamado hipérbole, que no es otra cosa que una pequeña exageración ….o mentira piadosa para no desalentar a futuros interesados).

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Después de este camino te dolerá todo el cuerpo, hasta el bolsillo, y es que viniendo desde Mto Wa Mbo hasta llegar a Ngare Sero a orillas del Lago, hay hasta 3 check points oficiales que bajo la consigna de Mzungu paga¡¡ aligeran con rara habilidad el bolsillo de los concurrentes
Pero te dará igual, porque todo habrá merecido la pena.

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Como me gusta que la gente que viene conmigo se lleve una visión de Africa distinta del lujo y el glamour que siempre va tan asociado a los viajes con El cuchara y Desertando, llevé al grupo al colegio masai de Engaruka, en la ruta al lago Natrón, a ver si así ayudábamos a poner en marcha alguno de los proyectos pendientes del colegio.

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Desde luego, Desertando cada vez que pase por esta zona iremos a verlos.

Escribí hace tiempo que éste lago es un lugar de serena belleza que te sacude el alma haciendo aflorar tus sentimientos. Si el primer blanco que lo vió , el explorador Jpseph Thomson, (llamado así en recuerdo de las gacelas Thomson, o era al revés, que me liao), capaz de cruzar dos veces en 1881 el peligroso territorio masai, es decir un tipo con los huevos renegrios ( con perdón) escribió que asombrado por la belleza del atardecer de aquel lugar, rompí a llorar,… qué no me va a pásar a mi, que soy mucho mas sensible y con tendencia al lagrimeo

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Es un espacio atemporal, mientras paseas por el paisaje lunar de sus orillas, entre la mayor colonia de flamencos de la región, no hay sensación de presente, solo de pasado  Es de los sitios que quiero sólo para mi, y sin embargo disfruto muchísimo enseñandoselo a los amigos. Me gusta ver su caras, sus reacciones, se quedan como yo, como un tonto, con la boca abierta, sin saber que decir, solo desean que no se acabe el día, que nunca se ponga el sol, que sea eterno. Y de hecho lo va a ser, nunca se olvida.

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Y como dice Sabina, Peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar…, y se pierde lo mejor, la luz de la tarde y la fuerte brisa con que lo empuja la luna, envuelta en el polvo del desierto. Entonces necesito un lugar donde sentarme sólo a disfrutar del espectáculo, mientras observo las bandadas de flamencos que echan a volar, como los pajaritos de mi cabeza, que van en busca de otros sueños.

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He tenido que tirar de hemeroteca porque este año no he salido bien en ninguna foto junto al lago, y no estoy yo para mostrar mis debilidades, aunque bien pensado, el lago y yo somos muy parecidos, de belleza atemporal, inmutable pero que no todo el mundo entiende.

Detrás aparece el volcán Ol Donyo Lengai, la Montaña de Dios de los masas, el próximo día os enseño lo que se ve desde arriba.

 

 

 

Hay viajes que contados parecen un déjà vu del anterior, misma ruta, mismos paisajes, más de lo mismo…
Pero la verdad es que vividos son totalmente diferentes, cambian algunos lugares, otros momentos, diferentes amigos…Solo hay algo común a cada viaje, el humor permanente, las risas. Cuando falten, dejaré de llevar gente conmigo.

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Los lugares increibles, la aventura, un poquito de vino y un buen guía como yo, estimulan el buen humor, y llevando a gente de Ohio de Manzanares, las risas estan aseguradas.

desertando-oasis FintSuelo además preocuparme en exceso de que la gente coma bien, indispensable para mantener vivo el buen humor. Para éste grupo aposté por una cocina de fusión, de marcado carácter mediterráneo en el que los productos estrella fueron el fuet y el melon, consiguiendo así una dieta equilibrada e innovadora capaz de proporcionar el aporte calórico que requería una aventura de tal envergadura.

Y así día tras día… Vamos, que a lo mejor se me fue de las manos lo del fuet.

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En cada viaje descubro sitios nuevos que van aumentando la lista de lugares donde perderme. Me encanta mostrar estos lugares a mis amigos, pero más me gusta descubrirlos con ellos, lugares que desde entonces nos unan y nos pertenezcan para siempre.

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Esta vez he descubierto dos sitios bien distintos. Uno de ellos está en la pista de Telouet, antigua ruta de las caravanas hacia Tombuctú. Allí hay unas minas de sal que las prisas por llegar a Ait Ben Haddou siempre me negaban, hasta que decidí pararme…

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El segundo sitio lo descubrí por casualidad, en internet. Ví una foto de las cumbres del Jebel Saghro reflejándose entre la bruma sobre el rio Draa y no paré hasta llegar allí.

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El lugar se llama Hara y es un paraíso escondido en el corazón del inmenso palmeral que nace en Agdz. Atardecer junto al río, dormirse en la orilla viendo las estrellas o pasear al amanecer por el semiderruido barrio judío, puede hacernos replantear nuestra vida de corbata, horarios, jefe y oficina y preguntarnos por qué coño no lo hemos dejado todo y estamos viviendo ya allí…Peligrosisímo si no se controla, con algo parecido empezamos muchos la vida de perroflauta.

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Otros viejos lugares, en los que la ausencia de turistas simpson me ha llevado a hacerme creer que me pertenecen en exclusiva, son el mar de dunas del Erg Chegaga, la ciudad perdida de Bounou o ese horizonte irreal que nos muestra Fata Morgana en la planicie del lago Iriki,

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Por esta vez no voy a hablar de esos sentimientos encontrados que me asaltan cuando me alejo de todos y disfruto de la soledad entre las dunas. Es que despues de mis ultimas entradas me han dicho que mis escritos son predecibles: hay dosis de humor, sueños que cumplir, el recuerdo a viejos aventureros, amores lejanos y, si acaso, algún que otro gin tonic.

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Ni voy a hablar de gin tonics, quería yo haber hecho un viaje a palo seco, muy sano, ni una cerveza, sólo colacaítos, pero no sé en que momento el asunto también se me fue de las manos.

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Reconozco que mis escritos pueden ser predecibles, pero mis viajes os aseguro que no. Me gusta ser flexible, salirme del programa, adaptarme a la situación, meterme en algún lío…eso que algunos podrían llamar improvisación a la mecagoendiez y que yo llamo aventura.

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Y de la que siempre se sale tan bien, por que ya sabéis como decimos los paracaidistas portugueses, “a sorte protege a os audaces”. Aunque en esta ocasión no quise yo dejarme llevar mucho por la aventura, pues venían en el grupo mi cuñado Eduardo y mi hermana Nuria, que aunque mucho mais madura que yo, siempre será mi hermana pequeña, y hay que cuidarla

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Mi hermana llevaba años queriendo hacer un viaje conmigo por algún lugar de Africa, y ahora la he metido el veneno en el cuerpo. Ya me veo con ella recorriendo los oasis perdidos del Ametlich…Estoy encantado, además, así le podrá explicar a mi madre por qué a veces prefiero estar perdido en algún desierto africano, en lugar de saboreando su famosísima paella dominical.

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Algún amigo me ha dicho que en mis entradas se intuye que estoy enamorao  y que siento mariposas en el estómago y no falta quien dice que mis noches de reflexion en el desierto han hecho que evolucione y se va observando en mí un cierto atisbo de sentimiento pues voy dando mas profundidad a lo que escribo. Así que me siento tentado de romper el embrujo del amanecer en el desierto con el estampido de un sonoro kuesko mañanero, para demostrar que sigo con la misma sensibilidad que un bistec a la plancha bien pasao.

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Ya voy terminando que me he vuelto a liar. Espero que os hayan gustado tanto como a mí estos secretos escondidos del sur. hay muchos mas esperando. Es un viaje corto pero con efectos demoledores. Para cuando termina, al atardecer del último día, en la terraza del Dar Kamar, rotos del cansancio y las emociones, acariciados por la suave brisa mientras escuchamos en silencio la llamada a la oracion, sabemos que ya no volveremos a ser los mismos. Ni siquiera yo…

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Y me he guardado una sorpresa, otro lugar al que estoy deseando volver, pero eso será con el próximo grupo que se anime a acompañarme.

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Os dejo con algunas fotos mas por si a alguno le estuviera o estuviese entrando las ganas de seguirnos.IMG_0208 copia

desertando- ruta telouet 1IMG_20160521_000224Ups, esta foto se me ha colao, debe ser un selfie de alguien…..:-)

Dicen que hay que tener amigos hasta en el infierno, y yo, que presumo de tenerlos por todo el mundo, pues también tengo allí unos cuantos.

Y es que Touggourt, en la Wilaya de Ouargla se disputa con alguna que otra zona del mundo, (en las que mira por donde también he estado), el honor de haber alcanzado el récord histórico de máxima temperatura. Asi que digo yo que entre aquellos lugares que pudieran parecerse al infierno, éste, con sus 59 grados, debe ser de los que mas se ajusten.

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Aunque para mí, el calorcito que hizo aquél verano de Bagdad, pocas veces se ha superado, y la prueba está en esta foto que tomamos de un termómetro en nuestra ventana de Palacio. (ojo, para los de la LOSE, hay que mirar el número pequeño que son los grados centígrados)

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Y volviendo a los infiiernos, decia que tengo unos amigos, Pedro, Alejandro, Antonio y Javier,  que conociendo mis inquietudes por los desiertos y mi curiosidad por saber como será el averno y lo que me voy a perder por ser tan bueno, pues han tenido el detalle de llevarme hasta allí. Y me preocupa, porque vengo encantado, ( aunque estos días no ha hecho ni de lejos esa temperatura, pero claro, la organización no puede estar en todo).

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Reconozco que no me costó mucho aceptar la invitación, pues hacía tiempo que ya tenia metido Touggoort en el punto de mira, y es que desde allí partió en 1922 la expedición que organizó André Citroen, y que supuso el primer cruce del Sahara en vehículo.

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Dicha expedición liderada por Audoubon- Dubreuil atravesó  el Gran Erg Oriental por los oasis de Ouargla, Hassi Inifel e In Salah, continuó hacia el sur por la inmensa hamada de Tademait, atravesó las Montañas del Hoggar, se internó por Tanezrouft el desierto de los desiertos, y el hogar de los tuareg en el Adrar de los Ifoghas…Y no sigo por que me está entrando una envidia de la cochina sólo de pensar en la increíble aventura que vivieron. El caso es que tres meses después alcanzaron Tombuctú, donde embarcaron por el Niger hacia Gao.

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Audoubon, Dubreui y muchos otros aventureros, son mis poetas muertos, aquellos que me enseñaron el camino y aprendo de sus experiencias pasadas, que ya llegará el momento de que inicie mis propias aventuras, aunque por ahora, estas hazañas alimenten en los pajaritos de mi cabeza cierto grado de ansiedad por que todavía no he hecho nada especial y ya estoy en tiempo de descuento.

Por eso me tranquiliza saber que existe Desertando, pues ese es nuestro objetivo, recorrer nuestras propias aventuras ( qué arte tengo para meter una cuña publicitaria…).

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Desgraciadamente esta foto no es mía, que uno es mayorcito pero no tanto, aunque una vez yo también atravesé algunos desiertos en un camión que parecía de la misma época.

Volviendo a la expedición, iba a decir que se me antoja fácil comparada con la aventura que están teniendo mis amigos, y en especial Javier en la zona de Touggourt, que están transformando un patatal, en el sentido mas peyorativo, en un campo de nabos, en el sentido mas literal, bueno, nabos, calabacines y lo que haga falta, un milagro de vivero que dará empleo y comida a la población de toda la Wilaya.

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Y antes de terminar, os tengo que presentar a mi nuevo amor, que me tiene tan atontao que no se ni cuando es de día ni cuando las noches son

Dicen las malas lenguas, (que hay mucha maldad por el mundo), que se nota que no es la primera zorrita que tengo entre los brazos, pero tengo que decir que es completamente falso, fue mi primera vez. Bueno, ésta está para comérsela.

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Aparte de gozar recordando la historia de la zona y achuchando al peluchito de la foto, he disfrutado con otras cosas, como esos atardeceres entre el palmeral, a orillas del lago de Fatima, el paseo por el mercado de Touggourt, la vista a la madrasa de Temacine o simplemente compartiendo con los amigos unas cervezas y una huevos rotos en el Hotel Oasis, que no hace falta mas, que cuando uno está fuera de casa y en buena compañía, las exigencias disminuyen o todo se saborea mas.

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Y como somos seres de pasión y la mayor parte de las aventuras que merecen la pena surgen del fondo de varias jarras de cerveza, fue durante aquella cena en el hotel Oasis cuando surgíó la necesidad de una nueva aventura, el Tassili Najjer, uno de los desiertos mas insólitos y asombrosos del mundo. Si ya lo dijo Walt Whitmann ( que alguno pensará que me he inventado el nombre de este pollo) la vida es desierto y oasis, y así, literalmente, es como quiero que sea mi vida, desierto y oasis.

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Muchas gracias amigos por haber querido compartir esto conmigo.

 

 

 

 

Por si alguien todavía no se ha dado cuenta, a mí lo que me gusta es el desierto, allí dí mis primeros pasos y allí me gustaria terminar el camino, pero a veces me da por variar y recorrer otros mundos.

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Y da igual donde vaya, cada vez que salgo de casa me invade una extraña sensacion: Siempre necesito mas, perderme en cada camino, arriesgarme, dejarme llevar, meterme en líos, enamorarme, perder la cabeza, recuperarla a los 2 dias, probarlo todo ( aquí estoy hablando de comida, no sé que habréis entendido…)

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Busco desesperadamente aquél lugar donde quedarme para mucho. No se cual será ese sitio, pero como dicen en el Rif: “Maktub” (todo está escrito), así que sigo buscando, que un día aparecerá.

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La verdad es que en los últimos doce meses he creído encontrar ese lugar en Libia, Túnez ( aquí me quedaría a vivir en el bar La Cloisteri, qué barbaridad, qué sitio¡), Egipto, Marruecos, Djibouti, Etiopia, Tanzania, etc etc, y cómo no, hace poco me pasó con Gabón.

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Y es que, aunque cualquier viaje que se hace al continente del león y los amaneceres púrpura, se convierte en especial, os contaré que me bastaron tan sólo 4 cosas para pensar que éste sitio podría engancharme:

1.-Un camino. Y la necesidad de recorrerlo en moto hasta el final, el inaccesible Loango, el paraíso, allí donde hasta los hipopótamos hacen surf en la playa…desertando-

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(ojo que esta foto no es mía que es de la BBC, pero es que si no nadie se lo iba a creer)

2.-Una playa. Todavía me inquieta el recuerdo de aquel capitaine grillé que saboreé en el Hoteliere du Phare. Y mas todavía el posterior paseo desnudo por la playa de La Sablière, dejándome sorprender por el atardecer, perdida la noción del tiempo mientras lanzaba poesias al viento y a las olas. ( no se si se me ha ido la mano con la escenificación de mi éxtasis 🙂 )

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3.-Una selva. Tan inexpugnable, tan atrayente y tan desconocida para mí. Que gran verdad es eso de que uno no sabe que tiene hambre hasta que te ponen delante un plato que te gusta. No lo cambio por el desierto, pero…

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4.-Y por supuesto, un bar,( bueno, más de uno) quiero volver a cenar en el Skylife de Libreville y digerir la cena con ayuda de un gin tonic en el No Stress bar.

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Pero volvamos a la selva. Cuentan que cuando el Ché aterrizó en Congo (RDC) como apoyo cubano a la causa de los rebeldes Simba (que para el amor o la revolución no hay distancia grande), Laurent Kabila le advirtió que no había llegado para hacer el Tarzán. Consejo que podía haber seguido yo, porque exactamente así me sentía y claro, la Selva se encargó de demostrarme que me creía Tarzán de la Selva cuando en realidad era más como Dani de Vito en “Tras el corazón verde”.

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El primer intento de vencer a la selva fue por tierra, así que alquilé un coche con la idea de llegar hasta Coco Beach en la frontera con Guinea Ecuatorial. Difícil. (Aunque me costó varias horas aceptarlo).

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Resuelto a no darme por vencido, la segunda intentona fue atravesando el parque nacional de Akanda para intentar acortar dicha ruta. Imposible.

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Y finalmente probamos a adentrarnos en la selva remontando en pirogue el río Ogooué y el estuario de Gabón hasta el parque de Wonga Wongue. Locura.

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Lamentablemente, ahora que se pone interesante voy a cortar que veo que me he enrollado mucho.

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Como podeis imaginar, todos los intentos fueron un desastre, pero no estuvo mal la aventura, verdad Micky? Yo me alegro de que al menos lo intentáramos..

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A veces, cuando menos te lo esperas, todos tus desvelos son recompensados y del cielo te mandan algún adelanto. Aunque bien pensado no estoy seguro de si todo esto ha sido regalo del Cielo o castigo Divino. Y me voy a explicar, los dos últimos grupos que he llevado por África estaban formados por 17 chicas y dos amigos el viaje por Kenia y Tanzania y por cuatro chicas el de Marruecos…

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Y es que hay veces que este trabajo no está pagao…

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De estas dos rutas hoy quería escribir sobre la ruta de Marruecos, porque es la primera ruta que hace el club Desertando y aunque ha pasado ya casi un mes desde que volvimos, es lo que he necesitado para recuperarme y volver a ser persona.

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Recuerdo que el filosofo Bertrand Russell decía algo así como que las grandes aventuras personales tienen siempre una buena dosis de embriaguez, para conseguir que la pasión triunfe sobre la prudencia. Pero ojo, que este mensaje no debe uno tomárselo de manera literal, literal, que en este viaje nos ha faltado ésto para lanzarnos a atravesar el desierto en busca del oasis perdido de Zerzura.

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Y yo que andaba pensando en una copa tranquila, entre las dunas del erg Likhoudi, y después dormir a la belle etoile, no sé en que momento se nos fue de las manos…Menos mal que años de instrucción me avalan y para mi el frío, el hambre, el sueño o el cansancio son tan sólo estimulantes.

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El caso es que no era un viaje fácil, bajar al sur de Marruecos en Semana Santa y mantenerse alejados de las rutas transitadas por las hordas de turistas y poder disfrutar en soledad de lugares especiales se convertía un reto. Yo tengo varios de esos sitios especiales, voy tanto y me siento tan bien en ellos que empiezo a considerarlos de mi propiedad.

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No puedo desvelar el secreto de su ubicación, que cualquier día me lo encuentro lleno de turistas Simpsons y me da algo, sólo diré que para llegar  a ellos hay que sufrir un poco y hacer unos cuantos kilómetros, pero como son todos por una ruta con unas vistas como ésta de la pista de Telouet, os aseguro que merece la pena.

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De estos sitios ya os he escrito tantas veces…, me gustan tanto, que cualquier día arreglo una de estas kasbash, la convierto en casa rural y me vengo a vivir aquí. Casi lo puedo ver, mis fogones serían famosos y mi cocina creativa envidiada por todo el valle del Draa, Paul Bocuse a mi lado seria un pobre diablo, volverían a pasar por aquí aquellas caravanas de camellos que conectaban la casa de los Glaoui en Telouet con Tombuctú o Kumbia Saleh… bueno, voy a dejar de soñar que me estoy viniendo arriba

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Otro de mis lugares favoritos esta en Tamnougalt, desde la terraza de aquel lugar se tiene esta vista. No me importa decir el nombre del kasr, porque una vez allí, llegar a MI sitio es muy difícil. Éste es además el mejor lugar para hacer excursiones por Jebej Saghro, una de las joyas escondidas del sur de Marruecos.

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Mas hacia el sur, cerca de Mhamid, se encuentra la localidad de Bounou, otra joya, que sobrevive a pesar de encontrarse medio en ruinas y devorada por las dunas. Conoció tiempos mejores cuando el cauce del Draa pasaba por allí, antes de que se lo tragase la tierra, pero lo que ha quedado del pueblo, produce en mi una atracción fatal. Yo creo que es por culpa de este lugar que me empeño en venir siempre al Erg Chegaga y no a la duna de Merzouga

Desertando-MhamidEn Mhamid termina la carretera, y empieza la aventura, desde allí se puede ir al Erg Chegaga o al Erg Likhoudi, y mas allá de ellos, se encuentra la tentación. Advierto, pasas una noche entre las dunas, bajo las estrellas y el cuerpo te pide mas, a la mañana siguiente quieres coger la dirección contraria a la de casa, deseas seguir así, continuar la aventura.

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Pero lo que pase al día siguiente depende de quien haya ganado la batalla interior. Si ha vencido el irresponsable que todos llevamos dentro, (algunos menos dentro) entonces al otro lado de las dunas te encontrarás con Foum Zguid, y mucho mas al sur Smara, pasando cerca del el oasis de Bir Lehlou y Tifariti, imposibles de visitar, (desde Marruecos, claro).

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Si la batalla mental la ha ganado el otro yo, el responsable, entonces estarás camino de regreso a casa, pero aun así seguirás oyendo un run run permanente en tu cabeza y volverás, antes de lo que crees.

desertando.-dunasAunque a mi, el ruido que mas está sonando en mi cabeza desde entonces son las risas del viaje, no lo pasamos mal, no..Y con esto os dejo, porque tengo acumulados viajes por Argelia y Gabón que tengo que enseñaros, y se me van a juntar con otros proyectos. así que corto y cierro.

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No os ha pasado nunca que os encontrais tranquilamente en casa y sentís que algún lugar especial, como dulce canto de sirena, os reclama irresistiblemente para que dejéis todo y acudáis allí en busca de vuestra perdición?

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Pues a mi sí, a menudo. Lo malo es que para acallar esas voces decido seguirlas. Es entonces cuando desempolvo mis náuticos de descender cañones, cruzar rios, subir volcanes y atravesar desiertos…y los preparo para otra dura prueba.
A veces pienso que un dia se van a negar a dar ni un paso mas.

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Montado sobre mis náuticos me siento como Rimbaud, del que dijo Verlaine que tenía los zapatos con suelas de viento. Ya os he hablado antes de Rimbaud, el poeta maldito que un buen día decidió que quería ser aventurero, dejó todo y se marchó a África. Desembarcó por aquí cerca, en la bahia de Tadjoura, donde se quedó a vivir para recorrer la región, siguiendo esas voces que solo él oia. Otro que andaba fatal…

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Mis voces me estaban guiando ésta vez hacia el lago Abbe, pero reconozco que llevaba horas conduciendo por una pista durísima, había atravesado los desiertos de Gran y pequeño Bara, y todavía no podía entender que es lo que me habia llevado hasta alli, pues no habia nada, nada de nada…

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Hasta que ví ésto…

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Lo que tenía ante mis ojos hacía merecer la pena todo aquello que había sufrido y liado para llegar hasta allí. Parecía que por fin había encontrado la puerta de ese mundo genial de las cosas que sueño.

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Y es que el lugar es amazing. El espectáculo te paraliza, te llena, te emociona. Quieres pararte a contemplarlo y a la vez quieres recorrerlo entero. Lo quieres todo.Te alegras de que el lugar sea tan remoto, duro y desconocido que sea sólo para ti… pero a la vez quieres compartirlo. (acabo de releer la frase y pudiera o pudiese parecer que voy petroleado, la dejo pero si me sale otra frase parecida voy a urgencias a que me lo vean).

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El paisaje era increible, habia un desierto, blanco, y un volcán, y un lago azul, y centenares de chimeneas humeantes, y caravanas de camellos y miles de flamencos rosas en el lago, y avestruces, hienas, facoceros, gacelas….
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Pasé horas recorriendo la zona y perdiéndome entre el laberinto de chimeneas. Entonces recordé que aquí se habia rodado la pelicula de El Planeta de los Simios. Reconozco que como no tenía claro si la peli estaba basada en hechos reales, mis temores de caer en manos del temible Urko fueron aumentando con la oscuridad. Las chimeneas empezaron a coger formas fantasmagóricas asi que buscamos un lugar para pasar la noche.
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No estaba solo, me acompañaba Jacob un guía afar que había subido en Dikhil para orientarme por esos laberintos. Los afar son un pueblo hosco y duro como la tierra que habitan. Fueron temidos por su costumbre de usar el gile, un cuchillo jamonero paracido a la jámbica yemení, para cortar los testículos de sus enemigos y colgárselos del cuello como adorno. ( lo que no me dejaba muy tranquilo que digamos, por si acaso decidí no llevarle nunca la contraria y si fuera necesario, pelotearle un poco).
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Junto al fuego hablamos de la vida, mascamos qat y bebimos gintonics, así que no tardamos mucho en desvariar hacia los cánticos regionales.
Jacob me enseñó una vieja canción de la legión etrangere adaptada al desierto:
Elle decend de Lac Abbe on dromadaire                                                                                                                                                                            Au gaza gouzi gouzi aree aree                                                                                                                                                                                       Au gaza gouzi gouzou aree aree (ésta parte es transcripción libre)

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Aquellos cánticos me trasportaban a otros tiempos, con la Legión Extranjera en la Rep Centroafricana…
Y el intenso calor, a aquellas noches en el Palacio de Udey Husseim, en Bagdad ( algún día os contaré que anduve por allí…), qué tiempos…

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El caso es que el qat me fue adormeciendo hasta que por fin los cánticos se fueron apagando en mi cabeza. Al rato solo se oía el crepitar del fuego y las risas de las hienas que merodeaban por los alrededores. Siempre me quedará la duda de si se reian de cosas suyas o estaban descojonadas por lo mal que cantábamos.
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Dormí con un ojo abierto y lo primero que hice al amanecer fue comprobar con alivio que Jacob no tenía nuevos adornos en el cuello.
Despues de un petite dejeneur, (en el sentido mas literal de la palabra) fuimos al lago a ver los flamencos y recorrer una vez mas la zona antes de iniciar el camino de regreso.
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Exagerando como haría tengomascuentoqueJesuscalleja, el riesgo era extremo pues constantemente surgian a nuestros pies fuentes de agua a 90 grados de temperatura. ( lo que es bastante caliente, no tanto como el té que me ponen donde trabajo, pero se acerca).

Si caía en una de esas trampas mortales de agua hirviendo, con el polvo que llevaba encima y el aceite de la crema solar, podia quedar convertido en croqueta de pollo en cuestion de segundos.

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Y ya voy a ponerle punto final a la historia que me estoy enrollando mucho. Me costó muchísimo salir. Las partidas siempre me afectan y necesito compañia. Empecé recogiendo a una anciana que iba con un bebé, luego a otros dos, mas tarde una pareja…al final llevaba el coche mas cargado que un matatu. Iba de aldea en aldea, Aselà,  Kouta Bouyya, Dikhil… Esto no les cambiará la vida, pero al menos ese día dormirían menos cansados.
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Me fui con una pena enorme, pero como en Desertando tenemos abierta una ruta increible por los desiertos de Etiopia y Yibuti, no me preocupa por que sé que muy pronto estoy de vuelta, contigo si te animas.
Ademas esas voces han vuelto…

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cucharilla-tamarindosY finalmente os voy a colocar una foto en la que sale una niña para que veáis que soy una persona tremendamente sensible…

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Una vez concluida mi ascensión mística al volcán sagrado y con mi interior purificado y limpio, en pleno contraste con mi exterior que seguía acumulando finas capas de roña, decidí cambiar de aires y dejar que la suerte eligiera mi próximo destino.

Y no se si fue suerte o carambola, que conocí en un bar ( ande va a ser si no…) al manager de un increíble lodge con vistas al lago Manyara. Al saber que era guía de Kananga, el gerente, con el poco tranquilizador nombre de Gamba, se empeñó en invitarme a pasar allí una noche por la patilla, y a pesar de que quise declinar tan generosa oferta, me ví forzado a aceptar.

Cuchara-lago manyaraPero como tomarse un pelotazo de Konyagui al atardecer con esta vista sobre el lago se alejaba de mi ideal de búsqueda de la perfección a través del sufrimiento, decidí huir enseguida de aquel lugar, no sin antes haber dejado salir a la bestia que hay en mí para devorar un almuerzo buffet.

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Y siguiendo con la carambola, y ya tirando para bingo, otro de los parroquianos que conocí aquella tarde en aquel antro al que acudí sediento de cerveza y aventuras, era el gerente de un campamento junto al lago Eyasi. Como a sorte protege a os audaces, y en especial a los guías de Kananga, también se empeñó en invitarme a su campamento, y como no parecía mal plan, una vez más me vi forzado a aceptar.

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Además como decía el aventurero Henri de Monfreid: Nunca tengas miedo de la vida, nunca tengas miedo de la aventura, confía en el azar, en la posibilidad, en el destino. ..

Y eso hice. Fuimos a Karatu a coger un Dalla-Dalla ( transporte publico). Tras una larga espera, el conductor, gran aficionado al tetris por lo que pude apreciar, consiguió acoplar a 18 pasajeros en el interior del un Land Rover, sin contar a los de arriba, y a pesar de que con un poco de interés hubiera podido entrar alguno mas, por fin empezamos el duro camino hacia el lago Eyasi. Lo que ocurre en el interior del dalla dalla queda en el dalla dalla, pero reconozco que para ser mi primera orgía hubiera preferido un poco mas de organización. (que siempre me tocaba un masai).

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Por el camino un paisaje espectacular, pero como no estaba yo como para sacar muchas fotos, pongo esta de arriba de relleno.

Las cosas del idioma, yo entendí que me habían invitado a otro de esos lodges de lujo tan acordes con mi estilo, y al llegar allí, resulta que el campamento estaba todavía en construcción y tuvimos que buscarnos la vida para pasar la noche. Vamos, un desastre de organización impropio de mi mismo. Al final fuí a dar con mis huesos en este bello motel africano de carretera con aires de puticlú, donde compartimos habitación con mil sombras que ya dormían cuando llegué.

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A la mañana siguiente nos dejaron esta piki piki para hacer el safari en amoto, Es otro concepto de safaris, con un puntito de pelagra, pero bastante mas divertido. Muy cerca de donde estábamos habita una comunidad de etnia hadzabe, bosquimanos procedentes de Botswana que se asentaron en las inmediaciones del lago hace mas de 200 años, y que mira tú por donde es lo que os voy a contar en esta entrada.

cuchara- tribu hadzabe.Los hadzabe han permanecido tan aislados en esta zona que han mantenido intactas las costumbres y creencias que trajeron desde Botswana, incluido esa extraña lengua josiana, también llamada lengua clic porque está basada en el uso de chasquidos consonanticos. Tienen unos 50 chasquidos diferentes, y otros tantos sonidos estridentes y guturales. Yo podría aprender este idioma con rara habilidad, pues recuerdo que de pequeño sabía decir eructando los primeros versos de la Canción del Pirata de Espronceda…( un niño prodigio, vamos…)

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Ya quedan pocas tribus cazadoras en África, salvo los pigmeos, los bosquimanos y alguna rara excepción, y los hadzabe,lo siguen siendo. Llegué justo a tiempo para unirme a una partida de caza que estaba a punto de abandonar el campamento. Antes de salir se empeñaron en enseñarme a tirar con el arco. A mí, que por mi entrenamiento recibido, con un arma en las manos me convierto en una maquina de guerra letal…

cuchara-hadzabe 3Los Hadzabe tienen algunas costumbres extrañas para la caza. Me contaba un amigo, Juan K, otro guía que también había ido con ellos de caza. que tienen autorización especial del gobierno tanzano para fumar marihuana, y que fuman especialmente antes de salír de caza. Yo debí llegar recién terminada la fiesta porque no ví fumar a nadie, ellos se lo perdieron, porque yo no fumo, pero les habría podido preparar unos gintonics para acompañar, o enseñarles a bailar el serrucho, que también anima bastante.

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Al final, por suerte para mi, no cazaron nada esa mañana así que tuvieron que tirar de despensa. Tenian una cabeza de un dik dik que debieron de haber cazado el día anterior. Tuvieron el detalle de ofrecerme la cabeza del pobre cervatillo, Una pena que yo no picotee entre horas porque me hubiera encantado probarla

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Y con esto os dejo por hoy, que siempre me alargo. Me gusta esta gente, no tienen de nada, pero cada mañana cuando se levantan, se suben a una roca desde la que tienen esta vista de abajo, por eso no se quieren ir. Y entonces, les envidio.

 

 
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Después de haber estado pastoreando a 17 mujeres ( y dos tíos para compensar) durante unos cuantos días por tierras de Kenia y Tanzania, su marcha me dejó un vacío tan grande que tuve que aplicar medidas de choque para reparar el alma resquebrajada.

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En estos casos, la primera cosa que me pasa por la cabeza es rellenar ese vacío con un gin tonic, y de paso brindar por la paz recuperada, pero como esa solución sólo tiene efectos temporales, yo prefiero (ademas del pelotazo, claro) hacer algo especial que alivie mi penar.

Y así fue como decidí bajarme del camión en Mto Wa Mbo, dispuesto a adentrarme por ese camino que me conducía a aquél lugar especial que llevaba años haciendo run run en mi cabeza ( reconozco que a veces me hacen run run cosas extrañísimas).

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Vamos que los pajaritos que de pequeño anidaron en mi cabeza me insistían en la necesidad de subir otro volcán en actividad, el Ol Doinyo Lengai, la montaña sagrada de los masais. Y yo como el Presidente Maduro, le hago caso a los pajaritos que vienen a decirme cosas…

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Según los masais en la cima habita su Dios Engai, el esposo de la Luna, y yo quería aprovechar que pasaba por ahí, para preguntarle como hace para mantener la llama viva en una relación tan a distancia, porque a mí siempre se me ha dado fatal.

Al pie del volcan se extiende el Lago Natrón, otro lugar de serena belleza que te sacude el alma haciendo aflorar tus sentimientos y que como podéis observar en estas líneas además te pone un poco tierno y moñigón.

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El lago Natrón junto con el Nakuru de Kenia tienen una de las colonias mas importantes de flamencos de todo Africa. Ademas, las aguas alcalinas del Natrón tienen el ph mas alto del mundo, un 10,5 lo que no sé muy bien es para que vale, pero ahí dejo el dato. Algo he leído sobre el ph en los botes de champú cuando se me olvida llevarme el móvil al cuarto de baño, pero seguiré documentando sobre el tema…

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Esta foto es tan bonita que la he dejado con mas resolución por si hay alguna persona (humana) que se quiere hacer un póster, forrar una carpeta, qué se yo…

Volvamos al volcán, que me disperso enseguida. Una de las maneras mas baratas ( y que desgraciadamente no suele coincidir con la mas cómoda) de llegar allí es coger el autobús en Mto Wa Mbo y por 10.000 pichiclines tanzanos te deja en la localidad de Ngare Sero, a orillas del lago.

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Este trayecto también va a hacer aflorar tus sentimientos, pues al terminarlo vas a sentir que te duele todo el cuerpo, hasta en lo mas profundo. Aún así, el calor, el polvo, el olor, los botes, el estado del camino y la ‟alta densidad ocupacional” de cada rincón del bus no impidieron que fuera disfrutando del paisaje que iba apareciendo al otro lado de la polvorienta ventana.

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Y así, disfrutando por el camino de baobabs, acacias, aldeas masais, cráteres extintos, cebras, hienas y chacales…se me pasaron volando ( es un decir) las casi 5 horas que tardamos en recorrer los 60km que hay hasta Ngare Sero.

Por cierto que los chicos de la foto de arriba son unos masais que acababan de terminar la ceremonia de la circuncisión por la que pasan de la infancia a la etapa de guerreros o morán. Esta ceremonia tiene lugar cada 4 ó 5 años así que es suerte poder verlos. Tras la ceremonia se pasan cuatro días encerrados en una choza y cuando salen les pintan la cara de blanco y en ocasiones les ponen plumas de avestruz. En España para pasar de la infancia a la etapa guerrera había que aprobar la selectividad, y encima si no aprobabas te quedabas mas de cuatro días encerrado en casa, ya me diréis que sistema os parece mas cruel…( En fin, son solo reflexiones en voz alta).

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Y hablando de la infancia, hago aquí un parantesis para recordar un problema matemático de aquella epoca.

Enunciado: Tres autobuses salen a la vez de tres localidades diferentes y van circulando por caminos solitarios.

Pregunta: Que posibilidades tienen de chocarse entre sí en el peor sitio de los tres trayectos?

Respuesta: parece ser que todas las probabilidades. No se ve el tercer bus pero lo había, lo que pasa es que me pillaron escaqueándome y tuve que hacer como que arrimaba el hombro para ayudar a sacarlo del wadi, por lo que no pude documentarlo.

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Volviendo al volcán, debido al calor extremo de la zona, la subida al volcán se realiza durante toda la noche y se desciende al amanecer. Mi gran preocupación era que al atardecer la montaña se ocultó tras una gruesa capa de nubes y había grandes posibilidades de pasar la noche en blanco para no ver nada. Ante estas condiciones pasé las horas dubitativo sobre la conveniencia de subir o no hasta allí. Al final, como siempre, reflexioné profundamente, pensé que era lo mejor e hice lo contrario, muy típico en mi y que me ha metido en no pocos líos pero que me ha dado tantas satisfacciones.

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Ademas tenia que subir, yo sabia que allí arriba se encontraba el lugar donde los sueños que otros no entenderían se hacen realidad.

Y por acortar la historia que ya he visto que me liao demasiado, aquella noche a las 12 en punto, con esa puntualidad que me caracteriza y tras apurar dos copitas de vino salí desde el tented camp de Moivaro (que por ser guía de Kananga me hizo superoferta) en dirección al volcán. Tardé casi seis horas en subir los 2900m de desnivel, pues los náuticos, mojados todavía por la cascada que había ido a ver esa tarde me dificultaban la ascensión.

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Unfortunately cuando al amanecer fui a tomar la primera foto, entre la espesa niebla, la hp de la cámara se quedó sin batería. Tras pronunciar un sónoro cáspita, me resigné y me dispuse a disfrutar de la visión. No importaban las fotos, éste era una viaje al interior, un capítulo mas de esa búsqueda permanente de mi yo que me obliga a vagar errante para encontrarme… ( ósea que por esta vez la foto que pongo no es mía, pero así podéis imaginar lo que veía entre la niebla)

No hice fotos arriba, pero lo poco que vi se quedará para siempre en mi memoria, hasta que venga el alemán ese que últimamente me esta escondiendo las cosas y me formatee definitivamente la memoria. Mientras tanto, allí fui muy feliz y todavía lo soy cuando recuerdo aquellos instantes. Por eso os lo cuento.

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Una vez mas voy a innovar en una de mis entradas. Esta vez, en lugar de esas fotos de increíbles paisajes a las que os tengo acostumbrados, voy a jugar en las fotografías con las luces y las sombras, el blanco y el negro, el gin y el yang, el gordo y el flaco…con objeto de dar rienda suelta a mi mente calenturienta, caballo desbocado que me fuerza a vagar errante en permanente búsqueda de nuevas aventuras.

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Vamos, que esta vez han salido un churro de fotos y estoy viendo a ver cómo lo justifico.

Asi que, ante la ausencia de grandes fotos, voy a dedicar este articulo a la divulgación científica, que ha sido, es y será la razón de ser de este vuestro blog.

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Cuenta la leyenda que el origen y la construcción de las iglesias de Lalibela, es todavía un gran misterio por desentrañar. Según Cuarto Milenio y otras fuentes de conocida solvencia a las que he tenido acceso, las iglesias podrían haber sido el resultado de la plasmación onírica en la tierra de una inteligencia superior, procedente de otra galaxia, quizás, por qué no, el lejano Ganímedes.

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Otros estudios, menos serios, atribuyen su creación al Rey Gebre Mesqel, descendiente de la Reina de Saba, que en el siglo XIII quiso construir una nueva Jerusalén en respuesta a la captura de dicha ciudad por los musulmanes, e ideó construir las iglesias esculpiéndolas en la roca para evitar ser localizadas y destruidas por aquellos bárbarcucharilla-lalibela 3

Y hablando de la Reina de Saba, ésta chica de la foto de abajo sí que parece una de sus descendientes directas. A mi me recuerda a aquella canción de Cheb Khaled, Aisha:

Comme si je n’existais pas/     Elle est passée a coté de moi /      Sans un regard, reine de Saba

Que para aquellos a los que leer en francés es como si leyeran un papiro etrusco os lo traduzco, dice algo así como:

Como si yo no existiera /    ella pasa a mi lado  /    sin ni siquiera mirarme, Reina de Saba

Me encanta

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Y éste de aquí abajo, o es un inconformista o no se había enterado muy bien que la uniformidad del día era de blanco.

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Volviendo a las iglesias, sigue siendo un misterio cómo pudieron construirse estas once iglesias excavándolas en la roca en tan sólo 26 años. Para cada una de ellas tuvieron que tallar la forma de la iglesia en la roca hacia abajo, retirando los trozos sobrantes, y al llegar abajo, trazar la puerta y desde ahí esculpir la roca hacia arriba por el interior. ( o algo así, que me liao, ¿alguien me ha entendido? con un gin tonic queda mas visual mi explicación ). El caso es que es algo tan increíble que me inclino a aceptar la teoría de IV Milenio como la más probable.

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Si además el día de vuestra visita coincide con el Timkat o fiesta de la Epifanía o con la festividad de San Miguel (patrón de los paracaidistas por cierto, que buenas juergas celebrando el Saint Michel con el 2 Regimiento de Extranjeros Paracaidistas francés,,,) entonces la experiencia será inolvidable, que es exactamente lo que nos ocurrió a nosotros.

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La historia de mi relación con la iglesia ortodoxa es una historia de casis: Casi voy en Alaska a una misa por la Pascua Ortodoxa en una iglesia rusa hasta que me enteré de que era a las 3 de la mañana, y casi voy a la misa de San Jorge en Lalibela hasta que me enteré que duraba seis horas y no se puede salir una vez empezada. Una lástima porque la misa se cantaba toda en amárico antiguo, ideal para coger hasta el matiz mas pequeño, pero teníamos un largo camino por delante para llegar a Mekele, así que otra vez será. ( Mi madre se habría quedado y hasta habría pasado el cepillo de las limosnas).

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La verdad es que el camino hasta Mekele se lleva todo el día en coche subiendo y bajando puertos y si encima se cuenta con la conversación de Alvaro y Chechu como única distracción, el viaje puede parecer interminable si es que antes no te has cortado las venas. ( que no, que es broma). Suerte de mi gran vida interior para poder abstraerme con mis pensamientos y quedarme en ese estado de duermevela que se parece tanto al coma profundo.

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En un alto en el camino, esta niña necesitó exactamente dos segundos para conquistarme. Ganas me daban de habermela traído para casa, si no hubiera sido porque la madre no le quitaba el ojo…

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No es para comérsela?

Bueno, continúo con la historia, que esto que acabo de poner no es otra cosa que un recurso literario para hacer creer a mis lectores, principalmente a las lectoras, que tengo una gran ternura y un corazón que no me cabe en el cuerpo.

Os decía que nos trasladábamos a la zona de Mekele, para poder ver las iglesias coptas de Gera’Alta, en el corazón de las montañas Tigray. Aquí hay muchas mas iglesias, mas de 100 y mas antiguas que en Lalibela, pero de entre todas, yo recomiendo ir a ver la de Abuna Yemata (principalmente por que es la única que conozco, que no teníamos tiempo para mas).

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Llegar a ella no es apto para todos los públicos, el camino es exigente y pondrá a prueba tu resistencia física y mental. En un constante desafío a la muerte tendrás que andar por territorios inhóspitos, trepar y escalar por paredes verticales y caminar por senderos abiertos entre abismos vertiginosos antes de alcanzar la iglesia de Abuna Yemata, situada a las puertas de un precipicio de inquietante belleza ( en ingles dramatic and breathtaking)

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Y esto que he escrito en el párrafo anterior no es sino una hipérbole, otro recurso literario consistente en hacer una cosa que haría cualquier hijo de vecino y presentarla como si hubiera sido una aventura increíble, o sea, una exageración. Tiene la particularidad de que la hipérbole tiende a aumentar en progresión geométrica con el número de veces que se ha contado algo o de las copas ingeridas. Y no conoce límites…

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Pero lo que si que es verdad es que Abuna Yemata no te dejará indiferente, es muy probable que pases algo de miedo y la altura es considerable. Aunque bien mirado, la altura da igual, porque como decíamos en los paracaidistas, en caso de una caída desde lo alto, lo que mas duele es el último centímetro.

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Y con esto os dejo por hoy. Ya avisé que las fotos no eran muy allá. Es la labor de investigación que he llevado a cabo y la información aportada la que da un valor especial a este artículo.

 

Yo sigo con lo mío, con lo de los desiertos, (cada loco con su tema) y reconozco que mi obsesión es cada vez mayor. Tengo hecha una larga lista de todos los desiertos, erg, hamadas,…a los que necesito ver o volver, desde el tassili N’Ajjer al salar de Makgadikgadi. Esta vez, os voy a llevar a uno de los primeros de mi lista, el desierto del Danakil, uno de los lugares mas inhóspitos de la tierra,
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Tanto Nesbitt, el primer aventurero que atravesó éste desierto, como el explorador Wilfred Thessiger describieron esta zona como una tierra de terror, de dificultades y de muerte. Y yo, que a pesar de mis añitos sigo encontrando en estas palabras una invitación clarísima, conseguí convencer a dos amigos para que me acompañaran hasta allí y ver si era ‟pa tanto”.
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Y la verdad es que vimos casi lo mismo que se encontraron ellos: el lugar mas caluroso de la tierra, con volcanes activos, ríos de lava petrificada, llanuras infinitas de ardiente sal y de arena quemada, tribus hostiles y fuertes vientos cargados de polvo o dias de calma sofocante. … Inimaginable se me hace sin un buen gin tonic al atardecer, menos mal que el destacamento militar de Hamed Ela al menos tenía cervezas fresquitas, que Dios aprieta pero no ahoga…
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Llegar aqui es extremadamante dificil y fatigoso, asi que mi gran aportacion al mundo del perroflautismo será desvelar una buena manera de conseguirlo.
Mi primera recomendación sería que te apuntaras a uno de los viajes de Kananga por el país, no porque yo colabore con ellos como guía, que también, sino que porque colaboro con ellos, sé que son lo mejor de España en viajes por África.
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Y después de éste arranque de publicidad, totalmente espontáneo, y desgraciadamente gratuito, vamos a pasar a la hipótesis mas peligrosa:
Es decir, que te encuentres un dia de puente, tomando cañas en el bar Punta del Este petroleándote con los amigos y de repente se te caliente la boca y digas eso de, no hay c… de marcharse mañana al desierto del Danakil…
Bueno, pues tranquilo, que si te tiras a la piscina de esta manera, te voy a explicar como hacerlo.

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1.- Hay que volar con ethiopian hasta Addis y de ahí a Mekele. Al sacar el vuelo con ellos el vuelo interno te saldrá un 50% mais barato. Como se vuela durante toda la noche, recomiendo sacar el billete en business. Aun así y desoyendo mis propios consejos me saqué el billete en la perrera del avión, para irme familiarizando con el sufrimiento.

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2.- NO se puede ir a éste desierto por libre, hay que ir un mínimo de dos coches, con conductor pues nuestro carnet no es válido allí, además hay que tramitar permisos de acceso por el territorio Afar, contratar escolta armada, guía Afar, camellos para llevar el equipo, llevar comida, muchas cervezas…, etc etc. Lo mejor es que lo hagas con memories tour, a traves de Kananga, que se encarguen ellos y asi aseguras el éxito del viaje. Mi gran idea era haber alquilado tres tuc tuc como el de la foto y recorrer el desierto en ellos, todo se andará…
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3.- De Mekele te diriges por carretera hacia el volcán Erta Ale. La carretera va perdiendo altitud desde los 2300m hasta por debajo del nivel del mar, mientras se va adentrando en territorio afar. Tras muchas horas de coche y la caminata nocturna para dormir junto al crater ya imagino que se te habrá pasado la resaca del día anterior…

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Es una gozada dormir junto al cráter de este volcán que lleva en activo desde 1905, ver su mar de lava y luego cerrar los ojos y oír…

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El colmo de la felicidad se alcanza al dia siguiente cuando te levantan a las 4 y media para bajar antes de que haga demasiado calor. Imagino que tras la bajada, no solo se te ha pasado la resaca que llevabas, sino que has sudado hasta la ultima cerveza…El equipo te lo llevan en camello y tienes un pelotón del ejército para dar protección, pues en 2010 se cargaron a varios turistas. No os preocupéis que ya ni los rebeldes Uguguma tienen actividad por aquí, ahora está bastante tranquilo, ésto solo lo pongo para que mi madre no se relaje, (es que ella sigue preocupándose por ná).

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4.- Desde el volcán puedes trasladarte al Dallol directamente por lo que es conocido como el camino mas tortuoso del mundo. Aunque yo creo que lo es mas todavía el de los pasillos de ikea siguiendo a la parienta, armado de un metro, un lápiz y tu pda (Papel de Apuntar).
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Pues como decia, puedes ir directamente a Dallol o dar un rodeito de unas 5 horas de nada, pues el otro camino no siempre es accesible.
Por lo menos el camino es muy bonito y entretenido, y se puede avistar gran diversidad de fauna salvaje, nosotros vimos: Hienas (2), zorros (1), leones (0) y ya no recuerdo si jirafas una o ninguna…que por otro lado, tampoco pintaban nada por allí.

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Por el camino recomiendo parar en un bar de carretera, no recuerdo el lugar ni el nombre, solo que tenían esas cervezas fresquitas, de las que se te pasan los dientes. Pocas cosas sientan mejor tras haber estado unos días a mas de 40 grados, hasta me habría casado con la camarera de la emoción, si no fuera porque no me pertenezco

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5.- El caso es que tras dormir junto al volcán Erta Ale, te trasladas en coche a la localidad de Hamed Ela. Alli, a ultima hora de la tarde pasan las caravanas de camellos en marcha al mercado de sal de Berahile.

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Alguno se acordará que en facebook compartí una foto de una caravana de sal del Danakil, y anunciaba que iba para allà, bueno, pues alli estuve, los que no estaban son las caravanas, pues en esta epoca del año las tardes son muy calurosas.

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De hecho es mejor que te decidas a ir desde septiembre a febrero y así las puedes ver, y a la gente Afar trabajando en la mina. Aunque si vas en abril, lo tienes todo para tí solo.
Como decia, no vimos las caravanas saliendo de las minas de sal, pero como a sorte protege a os audaces, nos las cruzamos de regreso del mercado de sal de Berahile, y no es que viéramos una, ni dos, sino siete, y aquí no me he dejado llevar por la exageración.

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6.- A la mañana siguiente te trasladas a ver el Dallol, el unico volcan del mundo por debajo del nivel del mar y el sitio mas caluroso de la tierra. Y aqui es donde me explayo con las fotografías porque el sitio es alucinante.

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Y aquí no termina esta parte del itinerario, en los barrancos de acceso se encuentra la Montaña de Sal, llamada así porque está hecha de sal propiamente dicha ( cómo me gusta dar datos técnicos, que me muero y no os educo…)

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Y finalmente, el lago Assale, un lago de sal a 180 m por debajo del nivel del mar, uno de los puntos mas bajos de Africa. El mas bajo es el Lago Assal en Djibouti, pero ésto ya os lo conté en otra entrada. No, si un dia os voy a poner un examen sorpresa y luego vienen las lamentaciones…

elcucharilla-lago assaleBueno, aquí termino por hoy este viaje. Para el regreso solo hay que desandar el camino hecho. Espero que os haya parecido una sugerencia interesante para el próximo puente y os ayude a romper la monotonía de los fines de semana de cervecitas, sexo y sofá.

El próximo dia os cuento lo que nos ocurrió en las iglesias de Gera’Alta, en las montañas Tigray. (p’habernos matao).

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Algunos de los lugares que más excitan mi efervescente imaginación (y que puedo revelar aquí sin ruborizarme) son los mercados saharianos de camellos. Ellos tienen el poder de trasladarme a aquellos tiempos remotos, casi desvanecidos, de las grandes caravanas que abrían el comercio entre Sijilmasa y el Reino de Ghana y que podía reunir a mas de 30.000 camellos o las de Darb el Arbain o Ruta de los 40 días, que partía desde el oasis de Kharga hacia el Sudán, y que el lector espabilado ya habrá adivinado cuantos días tardaba en llegar.

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Menos mal que todavía persisten algunas caravanas como el Azalai que une las minas de sal de Taoudenni con Tombuktu, o las de los Afar en Etiopia y Djibouti, desde el lago Assal o el Danakil, para que cada vez que a aquellos románticos que todavía quedamos en el mundo nos castiguen atándonos a la silla de un despacho, podamos seguir soñando con imitarles y disfrutar de una libertad tan infinita como el horizonte que nos rodea, sin mas necesidad que la compañía de un buen vino y un mejor amig@.

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A caballo, o casi mejor decir a camello, de estas rutas florecieron mercados como los de Guelmin, Agadez, Douz, Ghat, Daraw, Babile, Abéché…. donde la gente acudía semanalmente desde el desierto para vender o comprar animales, y socializaba poniéndose al tanto de los chismes ocurridos en la Wilaya y luego poder transmitírselos a la o las parientas (según las ganas de complicarse de cada uno). Algunos de ellos todavía persisten, pero otros, los mas, fueron desapareciendo con el tiempo, tragados por las dunas y el olvido, como en Siwa o Sijilmassa.

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Como decía, los mercados son y serán siempre lugar de divulgación de cotilleos y esta foto de abajo es la prueba evidente  Llevado de esa curiosidad insaciable que se apodera de mi, me acerqué a ver si me enteraba de lo que pasaba, pero como no domino los mas de 20 dialectos de los zaghawa ( en realidad no entiendo nada de ninguno de ellos) me quedé con las ganas y no os puedo contar de que hablaban, pero seguro que era superfuerte…

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Aparte de las Caravanas de Sal de Taoudenni o las de Bilma, todavía se pueden ver grandes grupos de camellos atravesando el Sahara, pero probablemente sean tan sólo rebaños destinados a ser vendidos como alimento. Se sacrifica a los machos que han alcanzado los 6 ó 7 años y en algunos países su carne es una delicatessen. Las hembras se salvan para la cría o producir leche.

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Dicen que la leche de camella es la más rica en vitaminas y muy beneficiosa para la salud, lo difícil es ordeñarlas, porque las amigas tienen un caracteeer… Yo la probé por primera vez en Khazastán, hace mucho, pero no se me olvida, para mí que tiene un sabor ‟diferente”, así que desde entonces me la tengo que tomar con nesquik porque si no, se me hace bola.

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De los mercados de camellos que he podido conocer, sin duda alguna me quedo con el de Abéché en el Chad, (una vez mas no recuerdo si ya os conté que viví allí). Cuando era la capital del sultanato de Ouaddai llegó a ser un importante nudo de comunicaciones de las rutas transaharianas, y todavía tiene algo en su mercado que evoca los esplendores de aquella época. (vamos, que parece mas auténtico, si cabe, que el mercadillo medieval de Las Rozas).

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Dentro del caos aparente, todo tiene un orden, y eso me gusta (el orden no, me refiero al caos). Allí conviven en el mismo lugar y bajo varias capas de polvo, mugre y moscas, los puestos de fruta con los de telas de colores; mas al fondo, están las zonas destinadas al rezo, los negocios, jugar al dhaemon al Essigue, o a la divulgación y exageración de chismes; en el centro, por grupos, caballos, camellos, burros y cebúes, y por todos lados, omnipresentes, ese prototipo revolucionario para la eliminación de residuos, usease las cabras propiamente dichas, comiendo plásticos, cueros, telas o neumáticos…

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Para mí, estos sitios tienen algo en el aire, especial, embriagador, todo lo ves diferente y predispone a ponerse tierno e incluso a perder la cabeza por amores tan fuertes como imposibles. Como una amiga se quejaba hace poco de que en mis fotos hay muchos paisajes y pocos retratos, voy a colgar una foto de unas trillizas con las que estuve coqueteando en el mercado de camellos de Douz. Rubias ellas, monísimas, mirar que pestañas, que caida de ojos…!!

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Esta parejita de abajo también me miraba bastante, pero por el momento, a mi me tiran más las trillizas de arriba.

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Volviendo a los camellos, recuerdo que por unos 1000 euros podías comprar un buen ejemplar. Ahora bien, si tu presupuesto era algo mas ajustado, por un poco menos vendían este otro camello. El dueño, me decía eso de believe mister, believe me, es un camello corredor, un autentico mehari, y me explicaba que acababa de salir de un gripazo y que como se le había quedado esa cara tan desmejorada, pues lo vendían mas barato.

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Una vez soltada la gilipollez de turno, ya mas relajado, voy a  proseguir con el mercado de Abéché. Os decía que había algo en él que me atraía especialmente y por eso acudía cada semana. A menudo me encontraba con pequeños grupos de Daza recién llegados de las montañas del norte. Recuerdo que me plantaba delante de ellos con mirada suplicante, ansioso por que me dejaran acompañarles, mientras los veía pasar, alejarse, perderse en la distancia, tragados por el polvo rosa del harmatán, en camino hacia las desoladas llanuras de Tanezrouft, el desierto de los desiertos, o a las rojizas arenas del Karnasai…

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Después ahogaba mis penas en mi bar favorito, L’etoil de Afrique, casi el único que había. Recuerdo que había otro que regentaba un ex-legionario francés, pero apenas íbamos porque era de reputación más que dudosa y no se nos habia perdido nada, claro…, si acaso alguna vez…

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Pues os iba diciendo que iba al bar a ahogar mis penas y seguir soñando que emulaba los viajes de Monod y regresaba a las ondulantes dunas del Amatlich y las ciudades santas del Adrar, o a las negras cumbres del Tibesti, o también a las dunas rojas del Ackhar, y a Iyil y el deslumbrante espejo de sus salinas, al Amukruz y sus bosques de acacias, a Bir Nzaran y Bir Gandús (dos aldeas de nada en la nada, que me dicen tanto…), a las coloridas lagunas de Ounianga o las de Ezzemoul, donde descansan del largo viaje derrotadas garzas y flamencos…o a tantos lugares que me resisto a dejar que el tiempo los borre de mi memoria o de mis sueños.

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Me imaginaba con ellos, al caer la tarde, tras el alto hacia oriente para la ultima plegaria, la ichâ, acampar en cualquiera de esos miles de lugares sin nombre que sólo ellos conocen, al abrigo de los vientos y al calor de un fuego hecho de restos de acacias, contar viejas y nuevas historias mientras saboreábamos un té espumoso, endulzado con azúcar de roca y servido en tres tragos, ya sabeis, el primero amargo como la vida, el segundo, fuerte como el amor, y el último dulce como la muerte. Y después, al raso, dejábamos que el cansancio nos venciera mientras el fuego se apagaba lentamente….( que bonito me ha quedado, veo que hoy estoy muy mujer, voy a dejar a mi hormona solitaria que siga escribiendo por mí).

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På väg till Iriba

En estas noches africanas me gusta ponerme un poquito de música africana en el iphone y enseguida entro en una situación de trance muy similar a cuando me quedo frito, pero siempre alerta. No suele faltarme Terakaft, Tinariwen o Tartit…, música monótona como el mismo desierto que la inspira, pero como decía el explorador Camile Douls, con un encanto especial que adormece los sentidos y hace soñar al espíritu.

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A mí ésta música y las noches al raso me llevan a otras. Me venían ahora a la cabeza recuerdos muy entrañables de otra noche, otro fuego, otros amigos. ..Me encontraba por Villa (Dakhla) recorriendo el Sahara Occidental con mi amigo Paco, cuando un amigo saharaui cuyo nombre omito por seguridad, nos preparó un fuego para dar buena cuenta de una pobre gacela recién abatida entre las dunas de El Aargub. Ainss que noches, cuantos recuerdos….

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Imagino que llegado a este punto, tendrás el vello ‟enritao” con mis relatos y te habrán entrado unas enormes de escaparte YA¡ al desierto, pues lo tienes fácil, únete a nosotros. Aunque a lo mejor prefieres que te lo cuenten o verlo después de comer en los documentales de la 2, desde el sofá mientras atraviesas plácidamente la barrera del ronquido. Allá tu, yo ya he elegido…

Cada vez que algo atormenta mi alma, huyo al desierto en busca de consuelo. La nueva causa de mis desvelos no es otra que el desastre ocurrido en la última carrera benéfica que ha organizado la Asociación Deportiva de Corredores de Hoyo de Manzanares (no me esponsorizan (todavía) pero me gusta lo que hacen, porqué y cómo). En ésta carrera no sólo me ha ganado mi cuñado Eduardo, al que por primera vez desde que llevamos corriendo juntos no le he visto ni el tubo de escape, sino que poco antes de la meta un chaval de no mas de 10 años, una máquina, me ha dado una pasada tan humillante, que mi ego, siempre necesitado de alabanzas, va a necesitar mas todavía para poder recuperarse del todo.

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Este hecho, aunque aislado por el momento, no es sino el primer síntoma real de envejecimiento. Aunque me niegue a aceptarlo y parezca tan increíblemente bien conservado (para mi edad) a la par que bello (para qué negarlo), ya estoy entrando en el tiempo de descuento y me asusta porque todavía me quedan demasiadas cosas por hacer.

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Así que, en esta ocasión, he venido a refugiarme y encontrar la paz entre las dunas tunecinas del Gran Erg Oriental, aprovechando que por casualidad me encontraba en Túnez atendiendo a un mandao de los míos. Aunque al final no he conseguido mas que engañarme a mi mismo, pues el venir aquí no es un bálsamo para mis dolores sino un placebo temporal, ya que a medida que me voy alejando del Sáhara, va regresando mi pena.

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Pero mientras estoy en el desierto el tiempo se detiene y todo se desvanece. Allí no llega el ruido de la ciudad, ni todo aquello que me atormenta. A veces, con suerte, el único ruido perceptible es el Canto de las Dunas, música celestial que interpretan los granos de arena al moverse y que los tuareg atribuyen a sirenas o djenous, que con sus cantos atraen a los viajeros hacia su perdición (y esa es una llamada a la que nunca he sabido resistirme). Ralph Bagnold (no teneis ni p idea de quien es pero ya os he hablado de él, un día voy a tener que poneros un examen sorpresa) aseguraba que este sonido podia ser tan fuerte que en ocasiones tenía que hablar a gritos para poder ser oído con el ruido de la arena.

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Antes de empezar a contar algo sobre el Erg, que soy consciente de que todavía no he empezado, voy a hacer un ejercicio mental con vosotros. Probar a cerrar los ojos (unos segundos, no vale dormirse) e imaginad un sitio en el que os gustaría estar ahora mismo (tiene que ser en el desierto, no vale un resort en el Caribe, qué pereza) para relajarse y disfrutar, olvidarse de todo, etc etc. Ahora, abrid los ojos y decidme si lo que habíais pensado se parece a esto de aquí abajo.

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O si queréis, imaginar un oasis donde poder perderos y corretear desnudos (algunos incluso mejor que vayáis vestidos) entre los palmerales, con el canto de los pajaritos y el sonido de los chorros de agua cayendo sobre pozas cristalinas…y decidme si se parece a éste de aquí.

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Si la respuesta es afirmativa, estais de suerte, pues os invito (éste verbo no es invitar de pagar, sino de animar a…) a que vengáis conmigo hasta aquí para que podáis cumplir con ese sueño que vuestro inconsciente os lleva gritando toda la vida.

Esto ha sido sólo una pausa publicitaria, estoy de pruebas hasta que consiga espónsores con posibles para Desertando, ésta vuestra asociación…

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Volviendo al desierto tunecino hay tantas cosas que ver, oasis, palmeras, desiertos, Douz, Ksar Gilane, Matmata, Chebika, Chenini, desiertos, palmeras, oasis… que se necesitaría casi una vida para quedarse y otra para recorrerlos. Además, no se debe ver todo en un solo viaje, porque si no, dejaríamos el país sin sentir la necesidad de regresar a por más y nunca deberíamos salir de ningún lugar con esa sensación.

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Dice Mohamed, un nuevo amigo bereber, con esa filosofía sencilla pero aplastante que reina entre las gentes de por aquí, que lo importante no son los sitios que se planee visitar, todos son especiales, lo que realmente hará que el viaje sea inolvidable nos lo irá mostrando el camino y cada uno será distinto. Totalmente de acuerdo. Puede ser que, entre otras cosas, se refiriera a puestas de sol como ésta.

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Por eso, en esta entrada tan solo os propongo llegar allí, alquilar un Dyan 6 o algo similar y adentrarnos entre las dunas, primero desde Douz hasta las ruinas del fuerte romano de Tisariven, en los antiguos confines del Imperio. Al día siguiente continuaríamos entre las dunas, pasando por el oasis de Ksar Gilane hasta Tataouine. Y ya veremos que más nos depara el camino…

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El final de este trayecto,Tataouine, es un sitio especial, en él se libró la batalla mas trascendental de la historia de la Humanidad. A sus puertas, las fuerzas de la Coalición bajo el mando de Luke Skywalker y ayudados por los Ewok, esos peluchitos frutos de la union de un mapache con Winnie de Pooh en una noche de locura, derrotaron a las Fuerzas Imperiales quedando garantizada la seguridad no sólo del mundo libre sino de todo el imperio galáctico, incluido el planeta Ganímedes del que, según Cuarto Milenio, procedemos todos. La verdad es que yo no llegué hasta allí, horrorizado ante la posibilidad de encontrarme con algún motivado haciendo el friki (que los hay) con la careta de Darth Vader, pues tengo oído que acuden allí en romería. La próxima vez pasaremos por allí y entonces podré ponerme mi disfraz de R2D2.

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Por supuesto cualquier ruta que se organice es mandatory que incluya una visita a Chott el Jerid, uno de los mayores lagos salados de Africa, así como a los cuatro oasis situados en la franja que separa los dos lagos que lo forman. Reseco y quebradizo, lo que antaño fuera un obstáculo insalvable para las exploraciones, hoy atravesarlo es una experiencia única, para deleitarse con la variedad de colores del agua y dejarse confundir por los engaños de Fata Morgana, una ilusión óptica muy habitual en esta zona.

Esta foto que os adjunto debe ser otro mas de los trucos de Fata Morgana, porque me hice un selfie en el interior del lago y a pesar de la distancia me parece observar en mí un increíble parecido con George Clooney.

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Si después de unos días por el desierto os quedan ganas de mas aventura, o de sufrimiento, entonces os recomiendo viajar de vuelta en el expreso que une durante la noche Tozeur con Túnez. Ausente de detalles y con una definitiva apuesta por la austeridad y las incomodidades, sus repletos vagones evocan aquellos vuelos iniciales de Ryan Air. Desperté helado y desconcertado, con la puerta del vagón rota, abierta al frío de la noche y al ver los pasajeros tan abrigados y buscando el calor mutuo, me costó identificar si me encontraba en el tren procedente del desierto de Túnez o había vuelto a atravesar la barrera espacio temporal y me encontraba recorriendo el oblast de Irutsk, en Siberia, la tierra dormida por el frío. En fin, un infierno, digo toda una experiencia. Lo bueno es que se ahorra uno un dinerillo, eso sí, recomiendo que al subirse al tren se vaya con el pis hecho.

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Tras atravesar el Chott el Jerid nos encontraremos en una encrucijada, seguir camino hacia Nefta, antigua ciudad santa, sembrada de mezquitas y escuelas coránicas, o mejor todavía, subir hacia Midet en la montaña, en una ruta que atrapa, mas desierto, mas oasis y mas colores terrosos. Ambos son los últimos oasis tunecinos, detrás está Argelia, donde se encuentra el Tassilli N’Ajjer uno de los desiertos mas bonitos del mundo, cuya puerta se cierra ante nosotros por culpa de los malos. Menos mal que a través de unos amigos ya sé como voy a abrirla. Pronto escribiré sobre ello.

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Cada vez que regreso de Trípoli aprovecho para retirarme a descansar a mis cuarteles de invierno. Me encanta disfrutar en familia de los apacibles otoños de Bruselas, con sus días grises, los árboles de mil tonalidades de ocres y amarillos, o contemplar la lluvia tras los cristales, que por cierto no para y ya me tiene hasta los mismísimos. Lo malo es que me pongo melancólico, y como decía Machado vienen a mi memoria historias tristes, sin poesía. Historias que me tienen casi blancos los cabellos….

cucharilla-tervurenAsín que mientras regreso al desierto, voy a aprovechar esta melancolía que me ha entrado para endiñaros una etapa de mi vida ‟jamas contada” en la que tuve la oportunidad de conocer uno de los sitios mas impactantes que recuerdo, un lugar donde Africa me mostró toda su crudeza. Allí ví cosas que nunca quise ver… y hoy por fin tengo el valor de sacarlas de lo mas profundo de mi memoria para que las conozcáis.

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Por cierto que la culpa de esto la tiene mi amigo Santi, que lleva unos cuantos meses en Bangui dándole cera a los angelitos de la Coalición Seleka y con sus fotos me ha ido arrancando los recuerdos día tras día. Ahora hay otra guerra, mas violenta quizás, con otros nombres y otras excusas, pero al final, mas de lo mismo…

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Mi misión fue en la localidad de Birao, en la prefectura de la Vakagá, un rincón olvidado de Dios en la República Centroafricana, en la confluencia con Sudan y Chad. Tan olvidado, que el emperador Bokassa escogió este lugar para desterrar para siempre a aquellos enemigos a los que no le dio por zamparse. Tan lejano, que era imposible llegar por tierra sin jugarse la vida. Tan aislado, que por lo menos representaba la tierra prometida para aquellos que habían perdido todo lo que tenían, incluso la esperanza. Y así, aislado que no solo, me sentí yo durante mi estancia en Birao. Sobre todo durante la estación de las lluvias, cuando el pueblo se convertía en una isla y era imposible entrar o salir de ella.

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Menos mal que me acogieron en sus pechos los mandos del Regimiento de Extranjeros Paracaidistas de la Legion Extranjera francesa que tenían allí su destacamento. También había un centro de Medicos del Mundo, con dos doctoras, en una misión igual de bonita e importante, pero a pesar de que puse mi mejor carita de bueno, ellas no me acogieron a sus pechos.

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No hacia mucho tiempo de mi llegada, la ciudad de Birao había sido atacada y quemada por los rebeldes del UFDR, por las temibles milicias janjaweed e incluso por las milicias del Lord Resistance Army, de Joseph Kony, famoso éste último por querer imponer a tiros un gobierno basado en los 10 mandamientos y en el uso de la bicicleta. Ahi está¡, un tipo con criterio. Aun así, continuaban llegando numerosos grupos de refugiados principalmente de Darfur que venían huyendo de los últimos ataques de los janjaweed.

 

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Así que durante la semana nos escoltaban por la zona buscando posibles núcleos de refugiados. Casi siempre encontrábamos algunos grupos intentando sobrevivir, a los que procurábamos trasladar a un gran campo de refugiados.

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En una de estas patrullas localizamos este colegio que ya os he puesto en alguna ocasión, y el apoyo a estos niños fue uno de los proyectos mas reconfortantes en los que he participado ever…

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Pero también había momentos de diversión y camaradería. Recuerdo aquellos viernes por la noche, bebiendo y olvidando que a veces es la mejor medicina, y para un corazón tan sensible como el mio, doble ración. Aunque sea de perroquet y tomata, aquellas guarradas que los franceses hacen con el pastiss y que tanto les gusta sólo a ellos. (y que yo me bebía por no hacerles un feo, claro…). Ni siquiera la noche que les preparé un exquisito calimocho paracaidista conseguí convencerles para que evolucionaran hacia gustos mas refinados.

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Tras los primeros pastiss empezaban los cánticos, con los siguientes nos prometíamos fidelité, fraternité y maternité, y para los últimos pelotazos ya nos decíamos eso de que tu eres mi segundo mejor amigo, etc etc. Después, tarareando su canción de Le diable marche avec nous, que todavía retumba en mi cabeza, regresaba a la choza, a dormir bajo l’etoil de Afrique. Allí, la oscuridad y el silencio más absoluto, sólo roto por el ruido lejano de algún grupo electrógeno todavía encendido y por los cercopitecos verdes, aquellos p monos omnipresentes, que acechaban permanentemente mi choza en busca de mi paquete de pan galleta, mi más preciado tesoro…

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Alli compartí choza, pero que corra el aire, con mi amigo Birane, senegalés (por seguridad he borrado los nombres de los uniformes y así nadie puede saber quien es cada uno). Tuve la suerte de que el destino hiciera que años después, nos volviéramos  a encontrar en Senegal, la vida, que sigue dando vueltas. Musulman fervoroso, siempre me hablaba del islam y de su proyecto de realizar el Hajj. Empezaba el día cada mañana con la fresca (a las cuatro y media) rezando en el pequeño espacio que había entre nuestros camastros. Eso me obligaba a dormír con un ojo siempre abierto, pues cada noche se repetía la misma escena y noche tras noche me llevaba el mismo susto de muerte, porque parecía que venia a por mi. Un sin vivir, vamos.

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Volviendo al pueblo, en el centro de la villa, rodeado de frondosos mangos, había un enorme baobab, bajo cuya sombra tenia lugar la vida cotidiana del pueblo. No solo servía como punto de encuentro, lugar de reunion, tablón de anuncios o hasta mercado, también tenía un carácter sagrado y a sus pies yacían enterrados algunos de los mejores griots del pueblo.

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Y aunque pequeño, también teníamos un restaurante, la Chuiterí Kounda. Bueno, la verdad es que había otro más, pero no íbamos nunca porque tenia muy mala pinta. La cabra carbonizada era un clásico entre las sugerencias diarias del chef, y reconozco que a mi me gustaba bastante.

cucharilla- la chuiteri de BiraoNo muy lejos de Birao se encontraba la reserva de fauna de Manovo Gounda St Floris, patrimonio de la UNESCO por la gran diverdidad de su flora y fauna. Tuve la suerte de realizar una patrulla por dicha reserva, pero como la mayor parte de los caminos estaban frecuentados por cazadores furtivos y atracadores, y además no pude convencer a Birane, mas sensato que yo, para que me acompañara, desistí de mi genial idea de alquilar un coche y recorrer el parque por mi cuenta, que era lo que me pedía el cuerpo.

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Así que esto que parecen dos cebúes, visten como dos cebúes y mugen como dos cebúes son los animales mas salvajes que pude fotografiar. sin contar a los p cercopitecos, que contento me tenían.

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La mitad del pueblo era musulmán y la otra mitad católica, así que en el pueblo había también una mezquita y una iglesia. Algunos domingos el párroco de la zona pasaba por Birao a dar misa. No me enteraba de mucho porque eran en sangho, y además duraban mas de dos horas y yo pasados los primeros cinco minutos tiendo a la dispersion, pero eran infinitamente mas alegres que aquellas de la parroquia de San Damaso a las que asistía de pequeño, (y de las que guardo muy buen recuerdo), así que me encantaba ir. Os tenia preparado un video para que entendierais que digo, pero soy incapable de hacerlo, si alguien me ayuda lo cuelgo ( cuelgo el video, no al que me ayude, ojo).

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Y con esto os dejo por hoy, ya sabeis un poco mas de como era la vida en Birao, un lugar olvidado de la prefectura de la Vakagá… La vida no era fácil, pero me gustaba estar ahí. Un día, llegó un avión, y me sacó de allí, para nunca mas volver. Por eso mi pena.

 

 

He vuelto. En realidad nunca me fuí. Siempre estuve allí, en África, en cuerpo o alma, cumpliendo mis sueños o soñando que los cumplía. Y ahora que por fin lo he conseguido y he vuelto a trabajar en un país africano, es hora de que atienda las múltiples peticiones (que las hay…) y reavive el blog.
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En esta nueva etapa quiero desnudarme ante vosotros (metafóricamente hablando clarostá…) dejando atrás esa imagen de macho alfa y mostrar mi lado mas sensible, combinándolo con ese rigor científico que me caracteriza, para llevaros de la mano hacia los lugares remotos a los que una voz en mi interior me ordena acudir sin descanso.

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Además, quería presentaros un nuevo proyecto, que estoy desarrollando junto con otros tres amigos, (lo mejor de cada casa). Estamos dándole vueltas a la cabeza para la creación de una sociedad sin ánimo de lucro, y que si alguien tiene que lucrarse, por lo menos que no seamos muchos a repartir…

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La idea de la sociedad es fomentar el conocimiento de las diferentes culturas y formas de vida de los desiertos, y para ello alguien se va a tener que recorrer toooodos los desiertos del mundo (se buscan voluntarios…), (aunque en realidad, lo que mas se busca son mecenas, esponsores, donantes, contribuyentes… en fin, gente dispuesta a rascarse el bolsillo ante tan noble ideal, que es triste de pedir, pero mas triste es de robar…)

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No vayáis a creer que esto va a ser una empresa fácil. Haciendo un cálculo por encima, he contado que en el mundo hay mas de 70 desiertos y solo en Africa me han salido mas de 30 entre grandes Erg y desiertos. En ellos hay zonas de interés histórico como los petroglifos del Tassili N´ajer o el Ahhagar, culturas milenarias como las pirámides nubias de Meroe, centros de cultura como Tamegroute o Djenne, ciudades santas como Chinguetti, Adrar o Oualata, reinos como el Songhai o el de Ghana, rutas de las caravanas de sal como Bilma o Agadez, tribus tan diferentes entre sí como los Tuareg, Tubus, Dinkas, Nuer, Turkana, Afar, Songay, Hausa, Daza, Ouaddani, etc., o paisajes que varían desde las cumbres volcánicas del Tibesti a las depresiones del Danakil o el lago Assal, los milagrosos lagos de Ubari, los laberintos de Awayké, etc etc. Como veis, no todos los desiertos son iguales no.

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Y sirva como ejemplo la zona que os presento hoy, en la que nos podemos encontrar con el Desierto Negro, el Desierto Blanco de Bahariya y las dunas rojas de Wadi Hamra en el Gilf Kebir.

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Está previsto que organicemos un par de viajes anuales a algún desierto que se seleccione entre las diferentes propuestas. Mas adelante organizaremos conferencias, seminarios, conciertos de música africana, clases de zumba, proyección de cines de autor y cortometrajes con mensaje (nada de violencia que queremos dar una imagen trendy), lectura de poemas (la asistencia a estas actividades será obligatoria para los iniciados), catas de gin tonics (la asistencia a ésta será recomendable) etc etc, vamos lo que se dice unos planazos para captar afiliados.

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La sociedad se va a llamar “Desertando” (hemos querido poner un nombre en inglés para darle un caracter mas internacional al asunto aprovechando que prácticamente somos bilingües, una cosa…, que nadie piense que es una alusión a que haya dejado temporalmente la vida militar, que esa siempre irá por dentro).

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Los estatutos de la sociedad están en plena fase de redacción, los terminaremos tan pronto consigamos reunirnos sin que nos distraigan los efluvios de los gin tonics y el culito de la camarera, que con tanto lío no hay quien se centre.

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Por eso he pensado que el mejor modo de dar a conocer este proyecto es acompañarlo presentando un desierto muy especial.

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Cuenta la leyenda que allá por 1835, un pastor de camellos que tenia una hermosa hija llamada Zoraida pero que no viene al caso por muy mona que fuera, le comentó al egiptólogo John Wilkinson la existencia de un misterioso oasis llamado Zerzura localizado en la confluencia de tres valles en la meseta de Gilf Kebir.

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Esta revelación, unido a la mención de dicho oasis en el libro ‟Las Perlas escondidas”, llevó a que un grupo de aventureros se reuniera 100 años mas tarde en la localidad sudanesa de Wadi Haffa para crear el Zerzura Club, con la intención de encontrar el último oasis, el oasis perdido de Zerzura.

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Asi, desde los oasis de Kharga, dakhla, farafra y Bahariya, empezaron a recorrer la zona atravesando el desierto blanco que os enseño en esta entrada.
El inicio de la II Guerra Mundial hizo que el grupo se separara y combatieran en la misma zona en distintos bandos dejando la búsqueda del oasis para mejores tiempos. Así los británicos Ralph Bagnold y Patrick Clayton crearon el Long Range Desert Group y el Conde Almasy ( el paciente inglés) se convirtió en espía del Tercer Reich. Otro dia os contaré su verdadera historia.
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Pero la ubicacion del oasis continúa siendo un misterio y al igual que Tombuctú, simbolizan el espíritu romántico de la aventura.
Anda que mira que si lo encontramos nosotros….

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Pero llegar allí no es nada fácil, dias atrás un grupo terrorista islamista habia atacado un destacamento militar junto al oasis de Farafra matando a 22 soldados y desde entonces la policía ponía muchas dificultades para entrar en la zona. No se que pasa, pero desde hace algunos años a los malos y a mi nos gusta frecuentar los mismos lugares.
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De regreso al Cairo, tras tres intentos fallidos y a punto de tirar la toalla, me acerqué a un MacDonald para degustar las especialidades de la cocina egipcia y conocí a unos alemanes que habían conseguido el permiso de la policía, asi que después de hacerme el simpático y contarles lo de cuando viví en el Chad, que siempre funciona, conseguí que me aceptaran como animal de compañía y me marché con ellos. (ya sabeis, A sorte protege a os audaces).

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Lo demás ya lo imagináis. Por la noche, tras llegar al Desierto Negro, me acosté temprano, pues me dolían mucho las manos de tanto hablar alemán, y me apetecía disfrutar de un increíble cielo estrellado. Estas noches tan intensas me pongo especialmente tierno, nunca estoy solo, me acompañan mis padres y toda mi familia, pues siempre aparecen en la duna junto a mi. Es horrible lo moña que me pongo, cualquier cosa me emociona, empiezo agradeciendo a Dios por la suerte que tengo y termino llorando con la canción de Paquirrin, la de Cuento de Hadas, temazo, por cierto…

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De regreso a casa, aquellas voces que solo yo oigo y que me insistían que visitara el desierto blanco se fueron apagando. Parecía que estaba curado, pero esta mañana he empezado a oír cada vez mas fuerte las mismas voces exigíéndome que recorra el Desierto de Gilf Kebir, es horrible, no me van a dar descanso….

Por cierto, al regresar a casa me han contado que en el Cairo había una especie de pirámides, ni idea, voy a ver si la próxima vez que vuelva me fijo bien.

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Como veis he vuelto, y esta vez para quedarme, porque la verdad es que nunca, nunca he dejado de buscar el oasis perdido de Zerzura.

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Hoy os voy a hablar de un viaje a través del tiempo que hice hace algunos años, porque no quería yo que pasara otro año más sin hablaros de aquella historia basada, como viene siendo habitual en mi, en hechos reales. Y ademas, así le recuerdo a Justi, un amigo que se encuentra en reparación de chapa y pintura, que muy pronto estaremos haciendo un viaje africano. Inshaalá.

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Recuerdo aquella noche, la última tras varios meses por aquellas tierras. Estábamos en Beirut, intentando sumergirnos en una copa de balón, que a veces es la mejor medicina para un viejo corazón que está confundido y no sabe si morirse de la pena por la despedida de los amigos que deja allí o reventar de alegría pensando en que por fín vuelve a casa con la familia.

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También recuerdo el lugar, acabábamos de salir de mi bar favorito, el Pacifico, en Monot Street y comenzamos la procesión de garito en garito, en búsqueda de uno que se adaptara lo mejor posible a nuestro refinado gusto. En fin, cualquier cosa era buena con tal de que no nos hicieran bailar el dabke, ese baile tradicional libanés con notorias influencias de hip hop, imposible de bailar, y que yo bailo con el mismo salero que bordaría las sevillanas un noruego recién aterrizado desde Trondheim en la Feria.

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Pues en esas estábamos, de despedida, con el perraje, recordando las noches en el Dana con el ‟núcleo duro” y aquellas batallitas típicas de soldados rotos y estropeados, cuando a Justi, porque seguro que fue a él, que estas ideas no pueden ser mías, se le ocurrió decir aquello de: No hay h… de irnos a Yemen¡¡ y para qué queremos mas…

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De lo que vino después sólo recuerdo que, tras golpearme repetidas veces el pecho a modo de juramento y apurar la copa de un trago, nos montamos en aquél viejo Delorean del 66, que casualmente nos habían dejado los de Regreso al Futuro, y la máquina del tiempo nos teletrasnportó a la ciudad de Sanaa, siglo XIII d. C.

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Aparecer de noche en Sanaa, sin alojamiento y con un dolor de cabeza enorme (que digo yo que sería por los ‟ges” sufridos al atravesar la barrera espaciotemporal…) tiene su punto de arrepentimiento. Tras muchas vueltas, conseguimos encontrar un hotel, que, por el irresistible precio de un dólar al día ( y que conste que para los servicios que daba nos pareció un pelín caro) nos dio alojamiento. Y digo alojamiento, que no reposo, pues unas inquietantes manchas en las sábanas invitaban a dormir con un ojo abierto. Extrañamente, las escaleras y el pasillo estaban llenas de gente durmiendo, como si hubiera caído una bomba del sueño y los residentes no hubieran tenido tiempo de llegar a las habitaciones. Que misterio escondería éste hotel…?

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Pero amanecer en la ciudad habitada mas antigua del mundo, con los muecines de mas de 100 mezquitas llamando a la oración de la mañana, asomarse a la ventana y ver esto, es uno de esos momentos que no se pueden olvidar.

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Esto es Sanaa, la ciudad que hace 2500 años fundó Sem el hijo de Noé, Sanaa, cuna del Islam, o Sanaa la Venecia de polvo, (como la rebautizaria muy acertadamente Alberto Moravia), en fin, una maravilla. La capital mas bonita del mundo, sin exagerar, aunque creo que eso ya lo he dicho de mas sitios…

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Y allí estaba yo, cumpliendo otro de mis sueños, aunque no sé porque también tenia metido en la cabeza llegar a Adén, y la isla de Socotra, siguiendo las huellas de Rimbaud, pero eso tuve que dejarlo para otra ocasión, porque me pillaban un poquito a desmano.

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Por cierto, que alucino que a pesar de los años que han pasado desde que estuve en Sanaa, me mantengo igualito que entonces, parece que la foto fuera tomada ayer mismo, isn’t it? Va a parecer que he hecho un pacto con el diablo, lo sé.

cucharilla-Sanaa5Da la impresión de que la ciudad se ha mantenido como yo, inquebrantable por el paso del tiempo, y cuando paseas por sus calles piensas que  en cualquier momento, a la vuelta de la esquina te puedes dar de bruces con la Reina de Saba paseando de la mano del Rey Salomón.

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Como decía antes, la ciudad es cuna del Islam, pues su gran mezquita fue construida en vida del Profeta. Y alguna otra herencia tendrán de otras religiones anteriores, porque cuando en 1997 llegó a Marte la sonda Pathfinder, dos hombres, pasados de qat imagino, denunciaron a la NASA ante un tribunal de Sanaa, por haber entrado en Marte ilegalmente, ya que, según ellos, el planeta era herencia de sus antepasados.

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Hablando de Marte, allí también quiso llegar un profesor de primaria de Zambia que se autonombró director de la “agencia espacial de Zambia”, y que en 1964 proyectó enviar a este planeta una docena de hombres, con una chica de 17 años (pobre…), dos gatos (aquí me he perdido, para que serían…) y un misionero para tratar de convertir a los marcianos del lugar. La idea era lanzar el cohete con una catapulta desde el estadio de Lusaka y la financiación pensaba obtenerla de la UNESCO a quien pidió unos milloncejos de nada…Pero bueno, de Zambia ya escribiré otro día, tiempo al tiempo. (sigo dándole vueltas al tema de los gatos)

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Allí, los hombres, desde su mas tierna infancia, visten esta daga o Jambija al cinto, un arma ornamental con la que lo mismo se hacen una limpieza de uñas como que se despachan al vecino por un problema con el qat, esa planta alucinógena que mantienen en la boca durante horas y que día tras día, a la hora de la sobremesa paraliza Yemen. La sobremesa es un acto social importantísimo, en ella se tratan todos los asuntos del día, algunas veces se arreglan asuntos locales y otras, pues se habla de Marte…

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Se consume tanto qat que apenas queda en el país. Los caminos hacia las ciudades de Al Husn y Al Khutayb, antes atravesaban enormes plantaciones de qat pero ya son historia. Ahora se trae de Kenia y Somalia, o de donde sea necesario, porque nunca puede faltar. Esta planta hace que por unas horas se olviden de todos los problemas que les afectan a diario. Estoy pensando en traerlo por aquí, aunque yo ya lo he probado y a mi apenas me afecta.

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OLYMPUS DIGITAL CAMERACada rincón de Yemen esconde una sorpresa y yo os voy a dejar con una de ellas. En la aldea de Hababa, localicé esta moto, y por mas vueltas que le he dado, todavía no estoy muy seguro de si me encontraba ante el prototipo original de aquella famosa Derbi Coyote, o ante la moto del mismísimo Chewaka, el de la guerra de las Galaxias.

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Y aqui me despido. Fue un viaje corto, intenso, irrepetible, como esta entrada. Espero que este país os haya gustado tanto como a mí. Os deseo que paséis una feliz Navidad y que el año que viene nos permita a todos seguir recorriendo mundos y cumpliendo sueños, sea cuales sean.

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Y si no se cumplen, no os preocupeis, siempre nos quedará el qat…

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Aquí estoy de nuevo, para trasportaros una vez mas hacia la culpable de gran parte de mis líos y desvaríos: Africa. Me ha costado un poco regresar al blog porque llevo unos días entre trastornao y trasnochao, pero no os preocupéis, porque ya estoy retomando de nuevo el control de mi vida. Alguien a quien quiero mucho, pero mucho, mucho, me dijo hace poco que el cambio y el caos ( y cuando decía caos por una vez no se refería a mi habitación) preceden a una tormenta de posibilidades… Y así me encuentro yo, esperando el diluvio.

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Entre las muchas decisiones dolorosas que he tenido que tomar, una ha sido abandonar el Lateral (sí, habéis leído bien) y trasladar el centro de gravedad de mis aperitivos al Whitby, que por ahora está en periodo de prueba, aunque seguimos abiertos a nuevos sponsor. De momento aquí parece que los gintonic están mas cargados y favorecen el flujo de ideas peregrinas. Recuerdo aquella tarde, justo antes de un vuelo a Tanzania, en la que nos dedicamos a desarrollar proyectos imposibles para mejorar la vida de los moteros. Algo que nos pudiera sacar de pobres, vamos…

Todo empezó cuando pensamos en aquél modelo de Airbag para motos que encontré en Bamako. Alguno lo recordará

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Después se nos ocurrió desarrollar un prototipo que garantizara la estanqueidad del motorista y le mantuviera seco todo-tiempo con independencia de las condiciones climáticas…Pero al llegar a Kissi, en Kenia, ví horrorizado que nos habían robado el proyecto…

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También diseñamos un modelo de amoto, eminentemente agraria y multidisciplinar, capaz de pasear a la parienta y toda la familia, circular por todo tipo de terreno o de disponer de un top case (maletero) que le permita transportar, que se yo…hasta 30 gallinas a la vez¡¡, y mira por donde, al llegar a Karatu, en Tanzania,  vi que una vez mas nos habían robado la idea…

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Bueno, iba a continuar con mas prototipos, pero me he dado cuenta de que esta nueva gilipollez que os acabo de soltar y con la que me he quedado tan pancho, ya no daba mas de si. Así que voy a retomar mi idea inicial que era mostraros una etnia que se ha convertido en sinónimo de bravura y exotismo, aunque para mí que están mas próximos al mito que a la realidad, y que lo mejor que tienen, y es mucho, es que la tierra en la que habitan es increíble.

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Es muy probable que el origen de la leyenda de los masai se remonte al relato que Joseph Thomson, el primer viajero que atravesó su territorio allá por 1883, hace de aquella expedición. Thomson, de los Thomson de toda la vida, se quedó asombrado de aquellos feroces guerreros, bebedores de leche y sangre y de su sentido de la dignidad. (Por cierto que las famosas gacelas Thomson se llaman así por él, en sentido cariñoso, claro, no como alusión a nada que le hubiera salido en la testuz mientras descubría otros mundos.)

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Realmente aquellos feroces guerreros no eran los masais sino sus vecinos los iloikop, que posteriormente fueron absorbidos por aquellos, pero la siguiente expedición de Karl Peters, de los Peters de Madrid, continuó mezclando los ritos de unos y otros y la leyenda fue en aumento. Hoy día, el ritual de los guerreros ‟moran” de enfrentarse a un león armado solo con una lanza, su costumbre de no mostrar nunca dolor o bailar saltando muy alto para conquistar a una mujer forman ya parte del Patrimonio Intangible de la UNESCO.

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Esta aureola de exotismo que les ha envuelto desde entonces ha hecho perder la cabeza a mas de uno. Poca gente sabe que a finales del siglo XIX hubo una epidemia de amor, conocida como masaitis, durante la cual un gran numero de administrativos de la colonia británica abandonaron sus cargos para irse a vivir con otras tantas mujeres masai a sus manyattas (aldeas). Parece ser que esta es la primera prueba documentada que existe sobre el nacimiento de los perroflautas…, luego ya vinieron los pecos, los porritos, peace y esas cosas…

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El último episodio de esta epidemia fue llevado al cine en aquella película titulada La Masai blanca, una chica que se enamoró tan perdidamente de un masai que regresó a Tanzania para irse a vivir con él, dejando plantado a su novio germano de toda la vida ( y que evidentemente saltaba muchisimo menos que el masai…)

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Aunque mi apellido es muy mandinga, en muchos aspectos me siento identificado con los masais. Hace muchos años, cuando era guerrero, yo también me alimenté mezclando leche y sangre, pues recuerdo que mas de un sábado por la mañana he desayunado mojando morcillas en el colacao, y a menudo me viene a la memoria haber bailado pegando saltos en la discoteca con resultados similares, (similares día tras día, proximos al conjunto vacío). Aunque esto lo achaco a que en la discoteca Patos de Torrelodones, (pronúnciese Turledons) escaseaban las chicas masais que son las que de verdad aprecian este tipo de gráciles evoluciones que sólo yo se dar en la pista de baile..

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A pesar de que intentan mantener vivas las tradiciones del pasado, los tiempos han cambiado una barbaridá y los masais se han tenido que adaptar a ellos. Ya no es arriesgado atravesar su territorio ni los guerreros son tan belicosos, tampoco salen a cazar un león con lanza para demostrar su valor.. pero no seré yo el que les reste mérito, pues les he visto pastorear a pie, en zonas frecuentadas por leones, y la verdad es que a eso, yo, pues mira, no me atrevo.

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Tampoco los masais han sido ajenos a los efectos de la globalizacion, es increible que haya dos cosas que todo el mundo conoce de aldea en aldea. El primero es la alineación de ese equipo de futbol que hay por Cataluña y que siempre me lío y nunca me acuerdo de como se llama..

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y lo segundo que todo el mundo conoce es el blog del cuchara. Es que no os podeis imaginar, es verme, reconocerme y no parar de pedirme autógrafos…O eso, o mi gran parecido tantas veces comentado con el hermano pequeño de George Clooney…el caso es que me reconocen.

3-Masai-Vendedoras-CarlosOs decía al principio que lo mejor que tienen los masai es su territorio, que es increíble, y voy a insistir en el tema. He frecuentado bastante esta zona, y tengo que decir que me acuerdo de todos y cada uno de los dias que por aqui he pasado, y mucho mas especialmente de sus noches. Ninguna me ha dejado indiferente, siempre, siempre ha habido algo especial…

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Me encantan las noches junto al fuego en buena compañia, disfrutando de las estrellas, de muchas historias y de los ruidos de los animales salvajes que merodean las zonas de acampada. Solo por esto, necesito volver una y otra vez…Se va a quedar en mi memoria para siempre, la increible noche que pasé este verano en Banagi, cuando un considerable grupo de hienas, que seguía a un par de leonas de caza, se acercó al campamento y nos deleitó con una noche de risas, aullidos y peleas.

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Cada verano tiene lugar la gran migración, un misterio de la naturaleza que consiste en que millones de chinos se acercan al rio Mara para fotografiar a unos cuantos ñues indecisos mientras lo cruzan o perecen en el intento.

cucharilla-la gran migraciony con esto termino por hoy. Para despedirme, y para que una vez mas podais constatar lo tierno que puedo llegar a ser, os dejo con unas fotos de niños masas a ver si os gustan. Este primero, se ve que no es masai, es mas bien tirando a mandinga…

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aqui van los masais

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Por fin encuentro un momento para evadirme de estas cuatro paredes que me aprisionan y regresar a África, aunque por ahora sea sólo con la mente.

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Esta vez ya no voy a mostrar mi lado mas sensible, ¿para qué? si a veces tengo la sensación de que, con lo cachocarneconojos que tengo por amigos, escribir así es como predicar en el desierto.
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Y como recuerdo que en mi última entrada os amenacé con escribir sobre un lugar especial de África, y casualmente este verano he pasado unas cuantas veces por uno de ellos, os lo voy a enseñar.
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Mi lista de lugares especiales en África es enorme, pero hay dos que concentraron los sueños y los esfuerzos de las expediciones del sXIX, y casi 200 años después siguen concentrando los mios: Tombuctú y las fuentes del Nilo.
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Ambos significaron entonces El Dorado africano, una promesa de gloria y riqueza para aquel que los encontrara y que aún hoy día siguen representando a aquellas metas personales casi imposibles de alcanzar. Para mí, es algo mas que fama y dinero, porque ambas cosas las podría conseguir fácilmente apuntándome a Gran Hermano y lucir en gallumbos mi hermosa parrilla de abdominales (venida a menos), es que casualmente mi gran sueño, tantas veces retrasado, pasa exactamente por estos lugares.
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He venido muchas veces al lago Victoria, no sabría decir cuantas, (ya no sé si una o ninguna) así que para mi es casi un ritual sentarme en la orilla a mirar las estrellas y, mientras remuevo con el dedo índice mi gintonic, dejar que el rumor de las olas me transporte a las expediciones de Burton y Speke, Mungo Park, Rene Caillié, John Carpenter, Barth, los hermanos Lander, etc etc.
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Y mientras persigo mi propio sueño, me desvelo pensando en todos aquellos que encontraron lo que buscaban o se dejaron la piel en el pellejo.
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Esta vez, la música africana de Fatoumata Diawara, los efluvios del gin tonic y una camarera con un culo impresionante ( y es bien sabido que el culo es el espejo del alma) despertaron mi lado mas poético y me puse a recordar grandes historias de amor en África.
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Por asociación de nombres el primer gintonic me hizo recordar a Gordon Laig, el eterno enamorado que al día siguiente de su boda inició su expedición a Tombuctú, en la que, de manos de los que momentos antes le habían dicho esa frase que me encanta de ‟Believe me Mister, believe me…” y que me aconseja pensar siempre exactamente lo contrario, recibió nada menos que 28 sablazos, 8 de ellos graves. Como resultado de dicho asalto perdió una mano, una oreja, la mandíbula, etc etc y fue abandonado creyéndolo muerto, y aun así consiguió ser el primer occidental en alcanzar Tombuctú, aunque no viviera para contarlo.
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Después me acordé de Ewart Grogan, quién por amor recorrió a pie el continente africano de sur a norte, tan solo para demostrarle a su suegra ( un pelín exigente por lo que deduzco) que era digno de casarse con su hija…( insisto, las suegras de ahora ya no son como las de antes…)
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…luego ya derivé al Conde Almaty, aquel “paciente inglés” que encontró el amor mientras buscaba el último oasis de Zerzura. El siguiente gintonic me trajo a la memoria la aventura de Michael Asher, quien en su luna de miel atravesó (con su mujer, que tenia que ser santa o perroflauta) el Sahara de oeste a este a lomos de un camello, y luego  ya vino Tarzan ( y Jane) y las minas del Rey Salomon, etc etc….Aquí fue cuando me di cuenta que empezaba a desvariar y me fuí pa la cama ( tentado de imitar su famoso grito, pero cortándome, que la gente estaba durmiendo).
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Y voy a dejar de cantarle a l’amour, porque acabo de percatarme de que una vez mas me estoy dispersando, porque en esta entrada os quería hablar de los Luo, uno de los pueblos de pescadores que vive a orillas del lago y todavía no os he contado nada de ellos.
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Los luo son conocidísimos urbi et orbe por varias de sus costumbres, cada vez mas en desuso, tales como el teru buru, su intenso ritual funerario, o por esa costumbre suya de practicar como rito iniciático el arrancar los dientes incisivos inferiores. Casi prefiero ser como los Nandi  y que me hagan la circuncisión…(aunque tampoco me hace gracia eso de ir perdiendo trozos…) o como los Bachiga y celebrar la ceremonia de la orina…
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Últimamente también se han hecho famosos porque la abuela de Obama nació en la aldea de Kogelo, donde vive todavía. No hace mucho el presidente americano visitó la aldea al mas puro estilo de bienvenido Mr Marshall.
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Pero lo que yo creo que realmente les va a dar renombre internacional es el pub Downtown en la localidad de Mbita, un lugar frecuentado por incondicionales parroquianos, que con una decoración vanguardista, apuesta por la degustación de cerveza caliente (tanto que casi hay que soplar antes de beberla), acompañada de una tapita de ugali que haria “gomitar” a una cabra.
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Reconozco que es posible que haya estado en sitios mejores, que seguro que los hay, pero estar ahí, disfrutando de unas cervezas en compañía de unos amigos me hizo sentir muy pero que muy bien, ojalá lo hubiera podido compartir con muchos de vosotros. Y aqui os dejo por hoy.
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