Una vez mas voy a innovar en una de mis entradas. Esta vez, en lugar de esas fotos de increíbles paisajes a las que os tengo acostumbrados, voy a jugar en las fotografías con las luces y las sombras, el blanco y el negro, el gin y el yang, el gordo y el flaco…con objeto de dar rienda suelta a mi mente calenturienta, caballo desbocado que me fuerza a vagar errante en permanente búsqueda de nuevas aventuras.

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Vamos, que esta vez han salido un churro de fotos y estoy viendo a ver cómo lo justifico.

Asi que, ante la ausencia de grandes fotos, voy a dedicar este articulo a la divulgación científica, que ha sido, es y será la razón de ser de este vuestro blog.

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Cuenta la leyenda que el origen y la construcción de las iglesias de Lalibela, es todavía un gran misterio por desentrañar. Según Cuarto Milenio y otras fuentes de conocida solvencia a las que he tenido acceso, las iglesias podrían haber sido el resultado de la plasmación onírica en la tierra de una inteligencia superior, procedente de otra galaxia, quizás, por qué no, el lejano Ganímedes.

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Otros estudios, menos serios, atribuyen su creación al Rey Gebre Mesqel, descendiente de la Reina de Saba, que en el siglo XIII quiso construir una nueva Jerusalén en respuesta a la captura de dicha ciudad por los musulmanes, e ideó construir las iglesias esculpiéndolas en la roca para evitar ser localizadas y destruidas por aquellos bárbarcucharilla-lalibela 3

Y hablando de la Reina de Saba, ésta chica de la foto de abajo sí que parece una de sus descendientes directas. A mi me recuerda a aquella canción de Cheb Khaled, Aisha:

Comme si je n’existais pas/     Elle est passée a coté de moi /      Sans un regard, reine de Saba

Que para aquellos a los que leer en francés es como si leyeran un papiro etrusco os lo traduzco, dice algo así como:

Como si yo no existiera /    ella pasa a mi lado  /    sin ni siquiera mirarme, Reina de Saba

Me encanta

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Y éste de aquí abajo, o es un inconformista o no se había enterado muy bien que la uniformidad del día era de blanco.

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Volviendo a las iglesias, sigue siendo un misterio cómo pudieron construirse estas once iglesias excavándolas en la roca en tan sólo 26 años. Para cada una de ellas tuvieron que tallar la forma de la iglesia en la roca hacia abajo, retirando los trozos sobrantes, y al llegar abajo, trazar la puerta y desde ahí esculpir la roca hacia arriba por el interior. ( o algo así, que me liao, ¿alguien me ha entendido? con un gin tonic queda mas visual mi explicación ). El caso es que es algo tan increíble que me inclino a aceptar la teoría de IV Milenio como la más probable.

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Si además el día de vuestra visita coincide con el Timkat o fiesta de la Epifanía o con la festividad de San Miguel (patrón de los paracaidistas por cierto, que buenas juergas celebrando el Saint Michel con el 2 Regimiento de Extranjeros Paracaidistas francés,,,) entonces la experiencia será inolvidable, que es exactamente lo que nos ocurrió a nosotros.

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La historia de mi relación con la iglesia ortodoxa es una historia de casis: Casi voy en Alaska a una misa por la Pascua Ortodoxa en una iglesia rusa hasta que me enteré de que era a las 3 de la mañana, y casi voy a la misa de San Jorge en Lalibela hasta que me enteré que duraba seis horas y no se puede salir una vez empezada. Una lástima porque la misa se cantaba toda en amárico antiguo, ideal para coger hasta el matiz mas pequeño, pero teníamos un largo camino por delante para llegar a Mekele, así que otra vez será. ( Mi madre se habría quedado y hasta habría pasado el cepillo de las limosnas).

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La verdad es que el camino hasta Mekele se lleva todo el día en coche subiendo y bajando puertos y si encima se cuenta con la conversación de Alvaro y Chechu como única distracción, el viaje puede parecer interminable si es que antes no te has cortado las venas. ( que no, que es broma). Suerte de mi gran vida interior para poder abstraerme con mis pensamientos y quedarme en ese estado de duermevela que se parece tanto al coma profundo.

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En un alto en el camino, esta niña necesitó exactamente dos segundos para conquistarme. Ganas me daban de habermela traído para casa, si no hubiera sido porque la madre no le quitaba el ojo…

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No es para comérsela?

Bueno, continúo con la historia, que esto que acabo de poner no es otra cosa que un recurso literario para hacer creer a mis lectores, principalmente a las lectoras, que tengo una gran ternura y un corazón que no me cabe en el cuerpo.

Os decía que nos trasladábamos a la zona de Mekele, para poder ver las iglesias coptas de Gera’Alta, en el corazón de las montañas Tigray. Aquí hay muchas mas iglesias, mas de 100 y mas antiguas que en Lalibela, pero de entre todas, yo recomiendo ir a ver la de Abuna Yemata (principalmente por que es la única que conozco, que no teníamos tiempo para mas).

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Llegar a ella no es apto para todos los públicos, el camino es exigente y pondrá a prueba tu resistencia física y mental. En un constante desafío a la muerte tendrás que andar por territorios inhóspitos, trepar y escalar por paredes verticales y caminar por senderos abiertos entre abismos vertiginosos antes de alcanzar la iglesia de Abuna Yemata, situada a las puertas de un precipicio de inquietante belleza ( en ingles dramatic and breathtaking)

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Y esto que he escrito en el párrafo anterior no es sino una hipérbole, otro recurso literario consistente en hacer una cosa que haría cualquier hijo de vecino y presentarla como si hubiera sido una aventura increíble, o sea, una exageración. Tiene la particularidad de que la hipérbole tiende a aumentar en progresión geométrica con el número de veces que se ha contado algo o de las copas ingeridas. Y no conoce límites…

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Pero lo que si que es verdad es que Abuna Yemata no te dejará indiferente, es muy probable que pases algo de miedo y la altura es considerable. Aunque bien mirado, la altura da igual, porque como decíamos en los paracaidistas, en caso de una caída desde lo alto, lo que mas duele es el último centímetro.

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Y con esto os dejo por hoy. Ya avisé que las fotos no eran muy allá. Es la labor de investigación que he llevado a cabo y la información aportada la que da un valor especial a este artículo.

 

Yo sigo con lo mío, con lo de los desiertos, (cada loco con su tema) y reconozco que mi obsesión es cada vez mayor. Tengo hecha una larga lista de todos los desiertos, erg, hamadas,…a los que necesito ver o volver, desde el tassili N’Ajjer al salar de Makgadikgadi. Esta vez, os voy a llevar a uno de los primeros de mi lista, el desierto del Danakil, uno de los lugares mas inhóspitos de la tierra,
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Tanto Nesbitt, el primer aventurero que atravesó éste desierto, como el explorador Wilfred Thessiger describieron esta zona como una tierra de terror, de dificultades y de muerte. Y yo, que a pesar de mis añitos sigo encontrando en estas palabras una invitación clarísima, conseguí convencer a dos amigos para que me acompañaran hasta allí y ver si era ‟pa tanto”.
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Y la verdad es que vimos casi lo mismo que se encontraron ellos: el lugar mas caluroso de la tierra, con volcanes activos, ríos de lava petrificada, llanuras infinitas de ardiente sal y de arena quemada, tribus hostiles y fuertes vientos cargados de polvo o dias de calma sofocante. … Inimaginable se me hace sin un buen gin tonic al atardecer, menos mal que el destacamento militar de Hamed Ela al menos tenía cervezas fresquitas, que Dios aprieta pero no ahoga…
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Llegar aqui es extremadamante dificil y fatigoso, asi que mi gran aportacion al mundo del perroflautismo será desvelar una buena manera de conseguirlo.
Mi primera recomendación sería que te apuntaras a uno de los viajes de Kananga por el país, no porque yo colabore con ellos como guía, que también, sino que porque colaboro con ellos, sé que son lo mejor de España en viajes por África.
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Y después de éste arranque de publicidad, totalmente espontáneo, y desgraciadamente gratuito, vamos a pasar a la hipótesis mas peligrosa:
Es decir, que te encuentres un dia de puente, tomando cañas en el bar Punta del Este petroleándote con los amigos y de repente se te caliente la boca y digas eso de, no hay c… de marcharse mañana al desierto del Danakil…
Bueno, pues tranquilo, que si te tiras a la piscina de esta manera, te voy a explicar como hacerlo.

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1.- Hay que volar con ethiopian hasta Addis y de ahí a Mekele. Al sacar el vuelo con ellos el vuelo interno te saldrá un 50% mais barato. Como se vuela durante toda la noche, recomiendo sacar el billete en business. Aun así y desoyendo mis propios consejos me saqué el billete en la perrera del avión, para irme familiarizando con el sufrimiento.

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2.- NO se puede ir a éste desierto por libre, hay que ir un mínimo de dos coches, con conductor pues nuestro carnet no es válido allí, además hay que tramitar permisos de acceso por el territorio Afar, contratar escolta armada, guía Afar, camellos para llevar el equipo, llevar comida, muchas cervezas…, etc etc. Lo mejor es que lo hagas con memories tour, a traves de Kananga, que se encarguen ellos y asi aseguras el éxito del viaje. Mi gran idea era haber alquilado tres tuc tuc como el de la foto y recorrer el desierto en ellos, todo se andará…
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3.- De Mekele te diriges por carretera hacia el volcán Erta Ale. La carretera va perdiendo altitud desde los 2300m hasta por debajo del nivel del mar, mientras se va adentrando en territorio afar. Tras muchas horas de coche y la caminata nocturna para dormir junto al crater ya imagino que se te habrá pasado la resaca del día anterior…

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Es una gozada dormir junto al cráter de este volcán que lleva en activo desde 1905, ver su mar de lava y luego cerrar los ojos y oír…

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El colmo de la felicidad se alcanza al dia siguiente cuando te levantan a las 4 y media para bajar antes de que haga demasiado calor. Imagino que tras la bajada, no solo se te ha pasado la resaca que llevabas, sino que has sudado hasta la ultima cerveza…El equipo te lo llevan en camello y tienes un pelotón del ejército para dar protección, pues en 2010 se cargaron a varios turistas. No os preocupéis que ya ni los rebeldes Uguguma tienen actividad por aquí, ahora está bastante tranquilo, ésto solo lo pongo para que mi madre no se relaje, (es que ella sigue preocupándose por ná).

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4.- Desde el volcán puedes trasladarte al Dallol directamente por lo que es conocido como el camino mas tortuoso del mundo. Aunque yo creo que lo es mas todavía el de los pasillos de ikea siguiendo a la parienta, armado de un metro, un lápiz y tu pda (Papel de Apuntar).
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Pues como decia, puedes ir directamente a Dallol o dar un rodeito de unas 5 horas de nada, pues el otro camino no siempre es accesible.
Por lo menos el camino es muy bonito y entretenido, y se puede avistar gran diversidad de fauna salvaje, nosotros vimos: Hienas (2), zorros (1), leones (0) y ya no recuerdo si jirafas una o ninguna…que por otro lado, tampoco pintaban nada por allí.

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Por el camino recomiendo parar en un bar de carretera, no recuerdo el lugar ni el nombre, solo que tenían esas cervezas fresquitas, de las que se te pasan los dientes. Pocas cosas sientan mejor tras haber estado unos días a mas de 40 grados, hasta me habría casado con la camarera de la emoción, si no fuera porque no me pertenezco

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5.- El caso es que tras dormir junto al volcán Erta Ale, te trasladas en coche a la localidad de Hamed Ela. Alli, a ultima hora de la tarde pasan las caravanas de camellos en marcha al mercado de sal de Berahile.

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Alguno se acordará que en facebook compartí una foto de una caravana de sal del Danakil, y anunciaba que iba para allà, bueno, pues alli estuve, los que no estaban son las caravanas, pues en esta epoca del año las tardes son muy calurosas.

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De hecho es mejor que te decidas a ir desde septiembre a febrero y así las puedes ver, y a la gente Afar trabajando en la mina. Aunque si vas en abril, lo tienes todo para tí solo.
Como decia, no vimos las caravanas saliendo de las minas de sal, pero como a sorte protege a os audaces, nos las cruzamos de regreso del mercado de sal de Berahile, y no es que viéramos una, ni dos, sino siete, y aquí no me he dejado llevar por la exageración.

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6.- A la mañana siguiente te trasladas a ver el Dallol, el unico volcan del mundo por debajo del nivel del mar y el sitio mas caluroso de la tierra. Y aqui es donde me explayo con las fotografías porque el sitio es alucinante.

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Y aquí no termina esta parte del itinerario, en los barrancos de acceso se encuentra la Montaña de Sal, llamada así porque está hecha de sal propiamente dicha ( cómo me gusta dar datos técnicos, que me muero y no os educo…)

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Y finalmente, el lago Assale, un lago de sal a 180 m por debajo del nivel del mar, uno de los puntos mas bajos de Africa. El mas bajo es el Lago Assal en Djibouti, pero ésto ya os lo conté en otra entrada. No, si un dia os voy a poner un examen sorpresa y luego vienen las lamentaciones…

elcucharilla-lago assaleBueno, aquí termino por hoy este viaje. Para el regreso solo hay que desandar el camino hecho. Espero que os haya parecido una sugerencia interesante para el próximo puente y os ayude a romper la monotonía de los fines de semana de cervecitas, sexo y sofá.

El próximo dia os cuento lo que nos ocurrió en las iglesias de Gera’Alta, en las montañas Tigray. (p’habernos matao).

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